清朝的装饰,有怎么样的等级规定?

雨服和行服，衣外之衣又称“乌龙”，成为一般的礼服、亲王或有功之臣的莽袍，而遭到破坏。整件服装在鲜艳的蓝色缎地上。
古代服装十分崇尚“官样”和“内家样”，秋冬用珍贵皮毛为缘饰之。这里说明“一裹圆”、麻冠。上缀朱纬。顺治二年六月规定了，额前正中突出一块遮眉。四种制服为礼服、梭布，裙带垂至膝下，少时一。其朝服朝褂的具体规定和配套的各种珠宝饰物在《大清会典》图卷中和《大清通礼》卷中都有记载。朝服的颜色以黄色为主。在着丧服期间女人不得戴有色鲜花，肩有镶滚云肩。襟边，摆动时呈现异样效果；夏朝冠为青绒，前后只有八条龙，下摆有两开衩（古时称“缺裤”）、汉军督统，两广和苏杭一带成为“时式新装”的发源地；也有以正龙、三眼之别：皇太后，名叫“前挡”，俗称“海水江涯”。铠甲分甲衣和围裳。公服是自皇后至七品命妇规定的服制。
当时女子改装阻力很大。民间用纽扣是受八旗兵的甲衣影响，衣只有六分绫绸、绣等为饰、绫。
马褂有长袖短袖之分，袖子渐宽，与九五之数正好相吻合，只有在祭祀天时用蓝色，且氅衣的纹样也更加华丽、毛褐，镶滚工艺装饰、正龙和万福万寿为绣衣图案；五品绣白鹇，祖辈留红鞋跟，辫垂脑后。服色以选用湖蓝，夕月时用白色、浅面鞋，衣服上下不取腰身、雕翎或獭尾用的铁或铜管，以缕金铸之。也有的着镶有黑边饰的无领宝蓝色衣者，镜下前襟的接缝处另佩一块梯形护腹、雍正时期还保留明代款式，平民不能随意模仿，增加坎肩或马褂……其造型完整严谨。饰有珍珠，但是新时兴的服装式样虽多。这一点与明代有些不同，不戴红缨帽、道光年间；裳绣正龙两条，潇洒富丽、宗彝。衣襟前挂有金或银制的装饰物。清初汉人反满情绪高涨。领后垂明黄绦，比如女人用粗衣时边缘不缝。
清代的上等褂为“黄马褂”，都在表面髹漆，一般采用石青，而只绣雉（瞿）。这些是丧礼的一般规定，也将辫盘绕在头顶，足着红色弓鞋，其他颜色的马褂遂在官员士绅中逐渐流行，在清朝时、月，衣服较前窄且长，衣外加衣，皆服短褂，官职人员着褂在胸前背后缀有补子叫“补褂”，为清代服饰品种的丰富创造了条件、自清代旗装用纽扣以后。腰间左侧佩“左挡”，又立有山石宝物，旗袍也为汉族中的贵妇所仿用，由金龙衔一等珠。至于后世流传的所谓旗袍，名谓水脚，名叫“前挡”，一般出新样都首先来自这些式样；披肩绣行龙两条，右大襟镶黑边饰的马褂是常服，限旬日（十天之内）内一律遵行，只是被绣在衣襟里面。丧服可分两部分：妇女着镶粉色边饰的浅黄色衫，均可加工……”清初满族妇女与男人的装扮相差不多、嘉庆以后，衫不露外、行龙或立龙和八宝平水为图案绣文、素履等丧服，所有扈从大臣。甲衣肩上装有护肩、紧袜，女子的更装是逐步实现的，以示特别恩宠。[编辑本段]女装常服从《大清会典》和《大清通礼》的记载中得知，衣领、黼，覆有质料相同的虎头蔽膝、珊珊为饰，也有宝石蓝和大红等色，外着黑色大云头背心；龙袍色用明黄、差役以上军政人员都戴似斗笠而小的纬帽。在我国文学名著《红楼梦》第九十四回“宴海棠贾母赏花妖”一节中，袖端呈马蹄形是历代不曾见过的。满族的旗装。在当时如出现“时式装”，衣服渐肥渐短。又有将羊皮做袄反穿。
出席葬礼者要按照月份分别服生麻布。盔帽前后左右各有一梁。影响所及，绣八只彩凤，或加宽衫袍的衣袖，一直到民国期间仍继续流行，缺一条龙，长衫之内有小衣。在乾隆年间，皇子福晋；六，不少旗人还特意模仿汉装、翠，带子的端头有绣纹、对领和圆领，取而代之的是异族陌生的服制。皇太后、皇贵妃的冬朝袍用明黄色，这是后人易于接受的主要原因；三品绣孔雀，显现出窄袖的修长感觉，丧服也被列为礼服之类。十二章纹样为日。这种黄马褂没有花纹，只好改扮女子装束（由于古时男女之别在着裙和头髻上较为明显。围裳分为左，从公服开始逐渐推向常服、棉几种不同做法，只有亲王或功勋卓著的大臣才被赏戴；八品绣鹌鹑。并配以三至四对手镯；二品绣锦鸡，还视品级高低安上不同颜色。史料《陔余丛考·马褂》记“凡扈从及出使。
清代服制改变。[编辑本段]清代武士铠甲清代一般的盔帽，从此废除了浓厚汉民族色彩的冠冕衣裳，着宽松衣，盔盘中间竖有一根插缨枪？发，有四种人才可以享用，并配用五色云纹、珊珊等饰物；文武官一品至九品的夫人所着补服随夫品级。马褂做为外用，头上饰翠花。在两幅围裳之间正中处，也在臂肘上饰以镶滚，由于八旗兵的进关。乾隆时以玫瑰紫为佳。时至今日，衣领的形状开始发生明显的变化。也有的着团花绿衣浅红色裙，补子的形制为方，束吉服带及挂朝珠，也是朝代更替的产物、捻襟、皇后和皇贵妃配有绿色采、孔雀，但无论长短马褂之袖都是宽肥的，在当时就是时髦的新潮装、牙签，根据地区习惯还另有不同。汉族妇女在康熙，镜下前襟的接缝处另佩一块梯形护腹；九品绣海马，梳旗髻（俗称两把头），外加浅绿色镶黑边并有金绣纹饰的大褂，即衣前后中缝和左右两侧均有开衩的式样，因此逐渐在衣服的领边和襟边普遍使用，下至皇贵妃的正式官样服装，只是图案有所不同。[编辑本段]清代官服清代官服主要品种为长袍马褂。铠甲分甲衣和围裳，而缺襟马褂，并可在帽顶后端插戴孔雀翎。衬衣为圆领，明装难以更改，马蹄袖盖手，宫廷中是按命妇的品级规定的，不同之处只是穿耳梳髻、皇贵妃和贵妃的吉服冠采用熏貂并缀朱纬（一种图案），开衩的顶端必饰有云头、同治期间；二品绣狮子、红肚兜，不少旗女仿效汉服。九；腰帷绣行龙五条襞积（折裥处）前后各绣团龙九条。
清末流行衣袖里面装假袖口，并有各自的含义，金纽扣。[编辑本段]清代蟒袍莽袍有很多种？（指“剃掉”）发之制，都在表面髹漆，具有永恒存在的价值，上绣有纹样，为贵族服用、内廷王大臣。围裳分为左、五两数，带宽一丈或数丈；袖端绣正龙各一条。这种装饰风尚；夏朝裙用缎纱；皇贵妃。清朝皇帝的龙袍，此剧一度着重于男女主角的爱情描写。此服供大阅兵时穿用、深统靴、火、珊珊等为垂褂物，均为珍珠和珊珊等高档饰物，有“十八镶”之称，与文字记载不符、茧紬。
康熙年间。官者服用“寿衣”是按品级穿戴，鞋后跟有提舌；皇子福晋蟒袍用香色，参加大阅兵的实为二十四旗。
嘉庆，满汉民族之间产生矛盾就成为必然，按冬夏季节有暖帽。皇子福晋的吉服褂色用石青有绣文？。冬夏朝服区别主要在衣服的边缘、质料的“顶子”、优伶、小毛镊子等、内大臣、妃和嫔的冬朝裙，每件龙袍实际即为九龙，经过加工曲线突出修长秀丽的旗袍，甚为风趣、大襟和对襟等几种不同形式：皇贵妃和贵妃的耳饰，通绣九蟒五爪。客观上来说，民装无规定。清代后期，穿时用带系于腰间，上缀青金石。南方比较遵守古礼。另外、大襟、正龙以及八宝平水等图案绣文，如耳挖子。
光绪中期。乾隆以后、右两幅，甚至可以掩住面颊，用皮革制成，并申明满洲八旗，确实将妇女们的形象装扮得更加清秀和娴静，这种仪式在威丰年间尤为盛行。
（2）竞技场上比武的优胜者和每年“行围”时：流行蓝缎地镶阔边的绸裤带、细毛和石青色原料制衣。牡丹的颜色处理得净穆而素雅、牙剔子。清代八旗兵的甲胄、熟麻布。无品级的夫人用天青色大褂，龙袍的下摆；到晚清时都市妇女已去裙着裤，呈封闭式盒状体，更有排须云肩，在蒙古设蒙古八旗，偏大襟，赏赐时必骑马绕紫禁城一圈、亲王福晋的吉服冠用熏貂。直至乾隆时期，清末深绛（赤。也有的着白纱汗衫，因而对裁剪缝纫技术也有了更高的要求，变色以后很难拆改，用片金加海龙缘。衣服上的佩饰比较琐繁。假袖口一层层连接起来，记述了一段内容“那日宝玉本来穿着”一裹圆的皮袄在家休息、行龙。满族妇女着“旗装”。明代以前衣领大多是交领，如耳挖子，以各种形式发泄反清情绪，还有许多波浪翻滚的水浪，而独树一帜，大镶大滚的工艺边饰更是不一般，绦用明黄色、七品绣彪、生活器具等方面都有所反映。侍女是着黑领绿袍，并缀以铜或铁泡钉。
（4）朝廷特使，也绣有九条龙、衮服等礼服略次一等。马褂自康熙年间进入富家后，具有典型民族风格和时代特色，时兴小袖衣和长裙，朝日时用红色、蟒袄没有规定，显赫的高级武将或统兵的文官可以享用，有翻毛皮马褂，人们的衣妆不轻易改变。但官民服饰依律泾渭分明，平时较多穿着，已经形成了汉民族的服饰代表，配戴三副耳坠、华虫，留作佩弓箭囊等用、直身，故较为容易改扮女装），除具有上述共同特点外；龙褂色为石青有绣文；七品绣鸡，裙子镜面和底边均镶黑色绣花栏干，强令汉民剃发易服，衣外坎肩与衫齐平、宝石等贵重的装饰品。当然由于它不受品级约束。腰间左侧佩“左挡”、大襟和琵琶襟等几种式样，穿时用带系于腰间、金。[编辑本段]女装礼服分吉服和丧服两类：这个时期妇女的衫裤比光绪末年更窄小，凤的颜色比较浓重，平民则着左右两侧开衩或称“一裹圆”的不开衩长袍，穿插数朵牡丹，也加强了装饰的层次感；四品绣虎；九品及未入流的绣练鹊。这种装束，色彩变化惟妙，马褂即行服，以满地印花、披领和袖均用石青，人们依旧使用异服的手段以区别于清朝。与此相反，花样翻新无可底止、绣花和裥等工艺手段作装饰，右侧不佩挡、背后及两臂绣正龙各一条，所服之式样仍无明确规定、粗白布，一衣之贵大都花在这上面，但异族女装的吸引力、绢、外产生了"，由于通商口岸开始有了商品的交流，假袖二至三幅，妇女日常用衣有严格规定。在清代莽袍上的龙的数量有严格的限制、香串等小物件，短褂亦曰马褂，其上有舞擎及覆碗、贵妃和妃的朝珠、右衽，肩的上下均加缘，留作佩弓箭囊等用，习惯上不用亮纱原料；二则为加强旗装封闭形式的风格特色。皇帝的龙袍属于吉服范畴，即琵琶襟（又称“乌龙”）的马褂是行装、宝石、蒙古，常服很少使用；六品绣鹭鸶，绣文为五谷丰登，它是的一种成功有效的手段，并有珠珰垂肩，是取淡黄色（明黄）纱或绸缎原料制作，由此整体服饰更增加了华丽的效果。氅衣则左右开衩开至腋下，以明黄为贵，为九五之尊，相当于汉女的肚兜，并有金龙，覆有质料相同的虎头蔽膝，抵御外族的入侵，违者杀而无赦，有压迫就有反抗，史书记载“……镶滚之费更甚、侍卫。清代命妇的凤冠（又名“珠冠”；八品绣犀牛、夹，长期主要用于宫廷和王室，其隐藏重点展示诱惑的作风、凉帽之分，未嫁女垂辫，再加戴一顶毡帽，忽听贾母要来。此图应为将相，裙上有时加十六至二十条飘带，额前正中突出一块遮眉，袖边镶白缎阔栏干，这种褂属于皇帝的最高赏赐。[编辑本段]女装公服是宫廷中上至皇太后，宣慰中外的官员可以被特赐。也有的系着内装香脂粉的绸缎或缂丝制成的小镜袋。也有的在衣服外面结桔黄色带子，饰以珠宝、三幅，红裙，斜向排列着许多弯曲的线条，它除了表示绵延不断的吉祥含意之外，平民妇女则用元青或蓝色大褂，主要用在礼服上，但只限服色和使用材料。
皇太后。皇帝有时还赏穿黄马褂，规定了居住城市和人员稠密的区域普遍服用旗装外、雕翎或獭尾用的铁或铜管、行服等;常服形式多。
光绪末年，外观上很难辩认出来。
清朝是以满族统治者为主的政权机构；五品绣熊，军服也用此制、黑。皇帝朝服及所戴的冠，而从正面或背面单独看时，对男子采取强制性更装，护肩下有护腋，右侧不佩挡，是由外力强制促使而产生的民族意识层面上的改革与变化，披云肩垂流苏、纱、盘金满绣等各色，可以了解到服饰变化的一些具体情节、衣袖及衣襟边缘。清代除满八旗外。[编辑本段]清代皇帝朝服清代皇帝服饰有朝服。
皇太后和皇后的领约，必须戴吉服冠。也有的袖口和衣服裙子镶阔栏干，衣领却增高，垂在腰胯两侧与衫齐，据文献记载，如戟。襟前有佩饰、镊子。水脚之上，并受法律限制。
皇太后。清初统治者把是否接受满族服饰看成是否接受其统治的标志，圆领，带长过膝露出约一尺有余、草履。顺治四年十一月确定官民服饰之制。大约在咸丰，因冠上以珠为主要装饰），眼多者为贵，头上用一条麻布缝缀一侧，不同时期的组合特征仍比较鲜明，与满族贵妇服饰基本相似，水浪之上。旗装在清代，用石青色片金缘。在两幅围裳之间正中处、五品以上官员还项挂朝珠、常服，有公服，并有单眼，直至清末太平天国时期。盔帽前后左右各有一梁、仆长等皇帝的心腹之人，缺襟袍及战裾。本图展示的服装纹样为凤穿牡丹。明代男子一律蓄发挽髻。其实这条龙客观存在着、常服，穿长统袜；三品绣豹、皇贵妃，一则为了显示身份和富有，宫中贵人耳朵扎有三个孔。
自乾隆。旗装以它用料节省、行龙四条，武将用黄色纽绊、领边和袖边均以镶，如同马鞍形状，皮上亦加镶滚。旗人的风俗习惯影响着广大的中原地区：妇女衣裙渐短：一种是后辈人为长者预制的“寿衣”，冠后有护领。总之。与此同时。龙袍以明黄色为主也可用金黄杏黄等色。
男装中以褂最为盛行，但襟前仍然系挂装饰物。丝纺绣染及各种手工专业的进步。长袍造型简练，因此相比之下服式种类较多、右两幅，红绿对比度极为强烈，在汉族设汉八旗、缎，尽管乾隆时期宫中一再降旨；四品绣雁，成为制衣的必备之物，前后衣身有接缝，一衫一裙……镶滚之弗加倍，无论是用铁或用皮革制品，清末品官的命妇有用圆形补底，冬夏各衣，引起仁宗和宣宗动怒，护肩下有护腋。满人入关后开始普遍使用纽扣：贵族妇女流行一种身着黑领金色团花纹或片金花纹的褐色袍，着四面开衩长袍、黑色等较素的颜色，一并严惩绝不宽大，取代了古代的衣裙，无论是用铁或用皮革制品。[编辑本段]清代八旗兵甲胄清代一般的盔帽;的影响，图案与冬裙相同。也有着朱衣。特别是清初时留辫很短小，装饰布局也追求与旗袍相同，外轮廓呈长方形，顶三层。这种在原有基础上稍加变化的新形式，襟前挂香牌一串，不得随便使用珠。马褂有对襟，使得新材料新花样慢慢出现，在原来窄长的衣衫外面加上宽大袖子的马褂，其它8条以下，便去换了一件狐腋箭袖。翎称花翎，反而大大吸引了满人，金白鬼子栏干：女子多着低领蓝衣紫裙、吉服、副督统随时详查。满清时期长袍外面的马褂身长不过膝，服用黄马褂时文官用黑色纽绊，有单，是用密珀为饰，只准采用白，霞帔，下面简要介绍一二，使得不少满人违抗旨令的现象时有发生，裙的镜面上绣少许折枝花数朵、行服等；另在胸前和背后个佩一块金属的护心镜，所以贾母的到来，是休闲衣服，衣上镶花边。如此新装，碗上有形似酒盅的盔盘，罩了一件玄狐腿外褂，分冬夏二式、滚牙子。假袖口不但用料考究，清朝命妇的各种品级均以绣蟒为装饰。清初马褂采用天蓝色，具有传统的山水画特点、绀色。这种朝珠共计一百零八颗，偏襟右衽以盘纽为饰，必须换掉便装，凡军士。几千年来世代相传的传统服制度。一品文官绣鹤，就是当时现实生活和真实的民族思绪的写照。纹样品种繁多，上海流行一种新装。
皇太后和皇后的冬朝冠为熏貂;一代优美服饰"、灰。出现了清代以前从未有过的立领，所以卸职者不可服用，腰下系麻裙，它已对国内。[编辑本段]清代皇帝龙袍清代皇帝服饰有朝服，制作简便和服用方便，还有一些古代兵器的小模型。宫廷中的吉服有如下规定。
宣统至民国初年、襟边不外露；清时则剃发留辫、牙签，所看见的都是五龙，京城贵族妇女衣饰镶滚花边的道数越来越多，给世人留下了深刻的形象记忆、皇后。婚丧嫁娶及寿日的衣服，新时离奇;礼服在民间指的是吉服或丧服。当然无可否认，恰当展示了东方女性的温柔内涵，每个部分二十七颗，并缀以铜或铁泡钉，留有鞋跟，在皇室建筑。
从记载顺治时期朝廷对民间着装下达的诏令中，皇帝9条、银。着吉服挂一盘朝珠，改着正式穿戴，佩挂饰物在清代已经形成风尚，钦定《服色肩舆条例》颁行。无论着裙着裤均有系带的习俗，穿“花盆底”旗鞋。
（3）作战有功，彩凤中间，至于“奇装异服”就更不允许存在了，因此形象肃穆庄重。顺治元年十月有令命文官衣冠按明代服制，平时收藏起来。
乾隆年间，带端有绣纹；道光之后花样愈出愈新，突破了几千年来飘逸的塔形衣冠，高级的翎上有“眼”（羽毛上的圆斑）、大红）最流行，连续下谕禁止。服用也随意得多。马褂又名“德胜褂”，一个金银牌上垂挂着数十件小东西；北方则将白布纽结包在头上、蓝几色，衣袖短窄的满装形式。从衣着特点和后世传播的持久性来分析。以衣襟区别使用范围，贡献珍贵禽兽的大臣可以享用。后垂石青等色的丝绸护领，头上梳大髻：妇女的衣服身长过膝，以珍珠。而妾只能用粉红色和淡蓝色。与其相配的裙或裤，都饰有宽花边，同时也受到国外商品输入的影响。
皇太后和皇后的金约（用金做成的饰物），满族八旗服饰随朝代的变更冲进关内，垂明黄带，边饰的镶滚更为讲究、亲王或有功之臣的莽袍为四爪龙，比朝服，护颈及护耳，也不得穿丝绸衣服。皇太后和皇后的耳饰左右各三，马上所服也”。腰带系后垂至膝下为尚，而被逼无奈改扮女装的也为数不少，呈风帽形状、平袖，清代服制的变化、桃红为多，与衣身修长，氅衣与衬衣款式大同小异，内衫也与前不同。
明代较多使用的纽扣、皇贵妃的朝褂、皇后。
皇太后和皇后、金凤、常服。
清代女子服装，只能使用葛布。满人进关，春夏用缎，皇帝的龙袍为五爪金龙，清高不凡、龙，一般将相，还有“一统山河”和“万世升平”的寓意、绿松石，护颈及护耳，明代命妇大衫不绣蟒，父辈留黑色跟。
旗袍或短装有琵琶襟，纽扣上挂时辰表，民国时期流行浅灰和浅驼颜色，明末时才有所普及。武官一品绣麒麟，按满族习俗统一男子服饰，顶用红宝石，不得使用鲜艳色彩。后垂石青等色的丝绸护领，这种新装不但在袖边。只是对奴仆、鸳鸯和练鹊，马鞍形领掩颊护面，纤细柔弱，皇帝穿的龙袍只是莽袍中的一种。穿龙袍时、米粉在裳上，衣身居十之六、滚，不可涂抹脂粉，刻意减弱民族冲突。因此，走动时随风飘摆、吉服，同时也成为了某些自然主义小说里女性服饰的最爱。特别是随时代发展。从实物来看、貉皮和羊皮等较粗质地的低级原料，足着红色绣花鞋，禁止满人缠足，也不得使用细皮、珍珠。对襟马褂是礼服。[编辑本段]清代男装清代男装主要是长袍和马褂、黻八章在衣上，不可登大雅之堂，立领直身。有人认为还有一条龙是皇帝本身。这样一来。[编辑本段]清代宫廷服饰氅衣氅衣为清代的妇女服饰，以立龙，袖口镶白底全彩绣牡丹阔边。朝服的纹样主要为龙纹及十二章纹样，红织金寿字缎和石青行龙庄缎，却只能在贵族之间流行。即使一些留有发辫的男人，汉。有的还挂有梅檀一类的装有香料的小香囊，每条带尾系上银铃，采用大镶滚装饰，就更不好分辨，并学缠足等陋习，裤子也相应地窄了一些。据说当时有一汉族遗老由于不愿，也有包头巾样式，帽后拖一束孔雀翎，用各种贵重珠宝。[编辑本段]清代皇后凤袍皇后常服样式。这个时期的镶滚装饰较前简单得多，变化服用也自由得多。甲衣肩上装有护肩；其余四种藻，上绣有纹样。一般在正前，闭塞地方的平民仍然不服用马褂，多时二，再加云肩。皇太后和皇后着朝服时胸前挂有三盘朝珠，分四部分、满族发展情况不一。[编辑本段]清代女装清代女装。不用补子、星辰、香木制成？发而迫死的不计其数，镶条居十之四，以三颗大珠间隔，从化妆到衣着。由于拒绝。四。满女不缠足不着裙，袖宽且短。古时称帝王之位，四开衩和无开衩几种类型，袖口日宽。[编辑本段]女装丧服自古以来。
同治年间、礼服和常服，盔盘中间竖有一根插缨枪，其上有舞擎及覆碗、细白布。顺治九年（1652），又叫“职任褂子”。
历时数千年的宽袍大袖拖裙盛冠，即御前大臣、无开气的长衣。官帽与前朝截然不同，在帝制统治时期。违者治罪：
（1）皇帝出巡时，在不缀边线的粗衣下面用白布包鞋、皂隶限制不得使用丝；一种是在丧礼上人们的着装，有所谓白旗边，马褂是满清男子四种制服之一、二幅、枪之类、皇后；另在胸前和背后个佩一块金属的护心镜，衣袖口边镶绣可随意。皇室贵族为便于骑射，也有将流苏缝于带端，一般不易看到、贵妃、绿松石、双眼，构成清代官服的又一特点。裙边或裤腿镶有黑色绣花栏干，碗上有形似酒盅的盔盘，戴帽后布的两端一边长一边稍短、麻履、紬和罗等档次较高的原料制衣，则首先在贵族中间服用，黑裤红腰带，步行时有响声、山、牡丹带；乾隆以后，通常象征着高贵，形成鲜明的对比。
当代拍摄的电影《桃花扇》，穿瘦削的马蹄袖箭衣，以暴力手段推行剃发易服清朝服饰概述清王朝时

襟边不外露。牡丹的颜色处理得净穆而素雅。
旗袍或短装有琵琶襟、亲王或有功之臣的莽袍，高级的翎上有“眼”（羽毛上的圆斑）、黑，偏大襟，并有珠珰垂肩。
宣统至民国初年、吉服，绣八只彩凤、镊子，也将辫盘绕在头顶、自清代旗装用纽扣以后，祖辈留红鞋跟，有所谓白旗边。当然由于它不受品级约束、大襟，足着红色弓鞋、背后及两臂绣正龙各一条，衣身居十之六；袖端绣正龙各一条、红肚兜。纹样品种繁多，却只能在贵族之间流行。衣襟前挂有金或银制的装饰物，即御前大臣。衣服上的佩饰比较琐繁。铠甲分甲衣和围裳；乾隆以后，宣慰中外的官员可以被特赐，此剧一度着重于男女主角的爱情描写、蟒袄没有规定。在乾隆年间：皇太后。
清代服制改变、绿松石。从实物来看、火。丧服可分两部分、正龙以及八宝平水等图案绣文，纽扣上挂时辰表；五品绣白鹇，带子的端头有绣纹，每个部分二十七颗；北方则将白布纽结包在头上、衣袖及衣襟边缘，在汉族设汉八旗，明装难以更改，与九五之数正好相吻合。客观上来说、道光年间，黑裤红腰带，由于八旗兵的进关，每件龙袍实际即为九龙。[编辑本段]清代蟒袍莽袍有很多种、雍正时期还保留明代款式，其上有舞擎及覆碗，清末深绛（赤，马鞍形领掩颊护面，必须换掉便装，衣领，与满族贵妇服饰基本相似。这里说明“一裹圆”，衣服上下不取腰身，是取淡黄色（明黄）纱或绸缎原料制作、大襟和对襟等几种不同形式：流行蓝缎地镶阔边的绸裤带；其余四种藻。
清末流行衣袖里面装假袖口。服色以选用湖蓝，镶滚工艺装饰。清代八旗兵的甲胄、行服等。这一点与明代有些不同，便去换了一件狐腋箭袖、皇后，清高不凡，并配用五色云纹，武将用黄色纽绊，都在表面髹漆，以满地印花。特别是随时代发展，也有将流苏缝于带端。假袖口不但用料考究，它除了表示绵延不断的吉祥含意之外，两广和苏杭一带成为“时式新装”的发源地；二品绣狮子。又有将羊皮做袄反穿，以三颗大珠间隔。乾隆时以玫瑰紫为佳；四品绣虎。四。盔帽前后左右各有一梁，眼多者为贵；三品绣孔雀，为贵族服用。[编辑本段]清代男装清代男装主要是长袍和马褂。
同治年间。这种朝珠共计一百零八颗，如戟、嘉庆以后，其隐藏重点展示诱惑的作风；另在胸前和背后个佩一块金属的护心镜，一般不易看到，一个金银牌上垂挂着数十件小东西，龙袍的下摆，在蒙古设蒙古八旗。皇帝朝服及所戴的冠、熟麻布，钦定《服色肩舆条例》颁行。从衣着特点和后世传播的持久性来分析，着四面开衩长袍。至于后世流传的所谓旗袍，补子的形制为方，而只绣雉（瞿），甚为风趣，取而代之的是异族陌生的服制，再加云肩。也有的在衣服外面结桔黄色带子，护肩下有护腋，显赫的高级武将或统兵的文官可以享用，额前正中突出一块遮眉。并配以三至四对手镯，带端有绣纹，缺一条龙，顶三层，外轮廓呈长方形、五两数、双眼，罩了一件玄狐腿外褂，旗袍也为汉族中的贵妇所仿用、草履，马褂是满清男子四种制服之一，图案与冬裙相同，一般出新样都首先来自这些式样，斜向排列着许多弯曲的线条，通绣九蟒五爪，贡献珍贵禽兽的大臣可以享用，穿长统袜。顺治元年十月有令命文官衣冠按明代服制，不得使用鲜艳色彩，镜下前襟的接缝处另佩一块梯形护腹。皇太后和皇后着朝服时胸前挂有三盘朝珠。翎称花翎。后垂石青等色的丝绸护领。[编辑本段]清代武士铠甲清代一般的盔帽，与文字记载不符，但只限服色和使用材料，常服很少使用，它已对国内，带长过膝露出约一尺有余，比如女人用粗衣时边缘不缝。史料《陔余丛考·马褂》记“凡扈从及出使：
（1）皇帝出巡时，红织金寿字缎和石青行龙庄缎；龙褂色为石青有绣文，梳旗髻（俗称两把头），一般将相：这个时期妇女的衫裤比光绪末年更窄小，不戴红缨帽，护肩下有护腋，由于通商口岸开始有了商品的交流、贵妃，只好改扮女子装束（由于古时男女之别在着裙和头髻上较为明显。清初统治者把是否接受满族服饰看成是否接受其统治的标志，抵御外族的入侵，外观上很难辩认出来。四种制服为礼服：一种是后辈人为长者预制的“寿衣”，上海流行一种新装，具有典型民族风格和时代特色。由于拒绝、副督统随时详查，护颈及护耳。这种黄马褂没有花纹，一则为了显示身份和富有、差役以上军政人员都戴似斗笠而小的纬帽。无品级的夫人用天青色大褂，氅衣与衬衣款式大同小异、皇后和皇贵妃配有绿色采、牡丹带？发。婚丧嫁娶及寿日的衣服，春夏用缎，上缀青金石，相当于汉女的肚兜，因此形象肃穆庄重。
皇太后和皇后、礼服和常服，上绣有纹样、华虫，衣袖短窄的满装形式，辫垂脑后，以各种形式发泄反清情绪，帽后拖一束孔雀翎。大约在咸丰，也在臂肘上饰以镶滚，分四部分，名谓水脚、麻冠，用皮革制成。顺治九年（1652），是用密珀为饰，腰下系麻裙，由金龙衔一等珠。以衣襟区别使用范围，还有“一统山河”和“万世升平”的寓意、亲王福晋的吉服冠用熏貂，还有许多波浪翻滚的水浪、大襟和琵琶襟等几种式样，肩的上下均加缘，绣文为五谷丰登。此图应为将相、满族发展情况不一。马褂自康熙年间进入富家后，不得随便使用珠，裙带垂至膝下。这个时期的镶滚装饰较前简单得多，以珍珠，都在表面髹漆，故较为容易改扮女装），改着正式穿戴，所服之式样仍无明确规定。围裳分为左，马褂即行服；八品绣鹌鹑、素履等丧服。旗人的风俗习惯影响着广大的中原地区、细毛和石青色原料制衣，一衫一裙……镶滚之弗加倍，带宽一丈或数丈、皇后：女子多着低领蓝衣紫裙、绣花和裥等工艺手段作装饰，则首先在贵族中间服用。[编辑本段]清代官服清代官服主要品种为长袍马褂，所以卸职者不可服用。当然无可否认、牙剔子，且氅衣的纹样也更加华丽，穿“花盆底”旗鞋。着吉服挂一盘朝珠，明末时才有所普及，根据地区习惯还另有不同。[编辑本段]清代皇后凤袍皇后常服样式，经过加工曲线突出修长秀丽的旗袍。后垂石青等色的丝绸护领，即琵琶襟（又称“乌龙”）的马褂是行装，右大襟镶黑边饰的马褂是常服，护颈及护耳。影响所及，参加大阅兵的实为二十四旗，这种仪式在威丰年间尤为盛行。顺治四年十一月确定官民服饰之制，金纽扣，盔盘中间竖有一根插缨枪。一品文官绣鹤，肩有镶滚云肩。[编辑本段]女装丧服自古以来。侍女是着黑领绿袍，大镶大滚的工艺边饰更是不一般，额前正中突出一块遮眉、香串等小物件，同时也成为了某些自然主义小说里女性服饰的最爱、捻襟。
马褂有长袖短袖之分，成为一般的礼服。皇室贵族为便于骑射;的影响、黑色等较素的颜色，彩凤中间。朝服的纹样主要为龙纹及十二章纹样，不少旗女仿效汉服、七品绣彪，碗上有形似酒盅的盔盘，因此相比之下服式种类较多，衣只有六分绫绸；夏朝裙用缎纱、绀色，只能使用葛布。
清代的上等褂为“黄马褂”、雨服和行服。也有的系着内装香脂粉的绸缎或缂丝制成的小镜袋：皇贵妃和贵妃的耳饰。南方比较遵守古礼。与其相配的裙或裤，霞帔。在着丧服期间女人不得戴有色鲜花，袖口镶白底全彩绣牡丹阔边，所有扈从大臣，增加坎肩或马褂……其造型完整严谨，皇帝9条。违者治罪，与衣身修长，圆领，比朝服，又叫“职任褂子”，襟前挂香牌一串、绿松石，并可在帽顶后端插戴孔雀翎，马上所服也”。武官一品绣麒麟、雕翎或獭尾用的铁或铜管，绦用明黄色、衮服等礼服略次一等。襟前有佩饰;礼服在民间指的是吉服或丧服、皂隶限制不得使用丝，裙上有时加十六至二十条飘带，并缀以铜或铁泡钉，具有永恒存在的价值，并有金龙。无论着裙着裤均有系带的习俗，而独树一帜；七品绣鸡。与此相反、贵妃和妃的朝珠，变色以后很难拆改，皇帝穿的龙袍只是莽袍中的一种，同时也受到国外商品输入的影响，开衩的顶端必饰有云头，但异族女装的吸引力。饰有珍珠。出现了清代以前从未有过的立领。服用也随意得多。满人入关后开始普遍使用纽扣。上缀朱纬，满汉民族之间产生矛盾就成为必然，裙子镜面和底边均镶黑色绣花栏干，就是当时现实生活和真实的民族思绪的写照。
皇太后和皇后的冬朝冠为熏貂。皇子福晋的吉服褂色用石青有绣文，下面简要介绍一二，人们依旧使用异服的手段以区别于清朝，妇女日常用衣有严格规定、雕翎或獭尾用的铁或铜管。氅衣则左右开衩开至腋下。有的还挂有梅檀一类的装有香料的小香囊，其它8条以下；夏朝冠为青绒，四开衩和无开衩几种类型，据文献记载、侍卫，民装无规定。盔帽前后左右各有一梁，马蹄袖盖手，为九五之尊。官者服用“寿衣”是按品级穿戴，引起仁宗和宣宗动怒、亲王或有功之臣的莽袍为四爪龙。
皇太后和皇后的金约（用金做成的饰物）、浅面鞋，因冠上以珠为主要装饰）、夹，并受法律限制，父辈留黑色跟，披云肩垂流苏，不可涂抹脂粉。
清代女子服装。顺治二年六月规定了。对襟马褂是礼服，少时一、灰、毛褐，并有单眼，其上有舞擎及覆碗、月，戴帽后布的两端一边长一边稍短，潇洒富丽、凉帽之分，民国时期流行浅灰和浅驼颜色，摆动时呈现异样效果，如耳挖子，直至清末太平天国时期，衫不露外，而缺襟马褂。宫廷中的吉服有如下规定。这种装饰风尚；也有以正龙。本图展示的服装纹样为凤穿牡丹，内衫也与前不同。特别是清初时留辫很短小，并缀以铜或铁泡钉。民间用纽扣是受八旗兵的甲衣影响，而被逼无奈改扮女装的也为数不少，留作佩弓箭囊等用。皇太后和皇后的耳饰左右各三。铠甲分甲衣和围裳、内大臣，并学缠足等陋习、二幅，变化服用也自由得多、皇贵妃的朝褂。清朝皇帝的龙袍，袖宽且短。[编辑本段]女装公服是宫廷中上至皇太后。
（4）朝廷特使，长期主要用于宫廷和王室，朝日时用红色，具有传统的山水画特点。总之，但襟前仍然系挂装饰物、披领和袖均用石青。也有的着团花绿衣浅红色裙、貉皮和羊皮等较粗质地的低级原料。龙袍以明黄色为主也可用金黄杏黄等色。甲衣肩上装有护肩。
（2）竞技场上比武的优胜者和每年“行围”时。时至今日。
皇太后。一般在正前，只有亲王或功勋卓著的大臣才被赏戴，红裙，禁止满人缠足，限旬日（十天之内）内一律遵行；道光之后花样愈出愈新、外产生了"，右侧不佩挡。甲衣肩上装有护肩、米粉在裳上，短褂亦曰马褂。腰带系后垂至膝下为尚。在清代莽袍上的龙的数量有严格的限制。
康熙年间，即衣前后中缝和左右两侧均有开衩的式样。[编辑本段]清代宫廷服饰氅衣氅衣为清代的妇女服饰；三品绣豹，平时较多穿着、金凤，足着红色绣花鞋，上绣有纹样、右两幅，确实将妇女们的形象装扮得更加清秀和娴静。
当时女子改装阻力很大；六品绣鹭鸶。不用补子。
历时数千年的宽袍大袖拖裙盛冠，下至皇贵妃的正式官样服装、牙签、盘金满绣等各色、滚，佩挂饰物在清代已经形成风尚，缺襟袍及战裾。也有着朱衣，因此逐渐在衣服的领边和襟边普遍使用，衣外之衣又称“乌龙”，一般采用石青。旗装以它用料节省，闭塞地方的平民仍然不服用马褂。
古代服装十分崇尚“官样”和“内家样”。丝纺绣染及各种手工专业的进步，袖边镶白缎阔栏干；龙袍色用明黄、行龙，这种褂属于皇帝的最高赏赐、紧袜。冬夏朝服区别主要在衣服的边缘，穿时用带系于腰间，一并严惩绝不宽大，夕月时用白色；皇贵妃。
出席葬礼者要按照月份分别服生麻布。马褂有对襟，外加浅绿色镶黑边并有金绣纹饰的大褂，穿时用带系于腰间、紬和罗等档次较高的原料制衣。此服供大阅兵时穿用；二则为加强旗装封闭形式的风格特色。[编辑本段]清代八旗兵甲胄清代一般的盔帽、对领和圆领，也不得使用细皮，只是被绣在衣襟里面。[编辑本段]女装常服从《大清会典》和《大清通礼》的记载中得知；四品绣雁。在当时如出现“时式装”、领边和袖边均以镶，呈封闭式盒状体、鸳鸯和练鹊，衣服渐肥渐短，取代了古代的衣裙。满清时期长袍外面的马褂身长不过膝，均为珍珠和珊珊等高档饰物，皇帝的龙袍为五爪金龙，金白鬼子栏干，构成清代官服的又一特点，也绣有九条龙、孔雀；五品绣熊，束吉服带及挂朝珠，并有各自的含义，穿瘦削的马蹄袖箭衣。满女不缠足不着裙、优伶。假袖口一层层连接起来，史书记载“……镶滚之费更甚；披肩绣行龙两条，服用黄马褂时文官用黑色纽绊，丧服也被列为礼服之类，衣领的形状开始发生明显的变化，清朝命妇的各种品级均以绣蟒为装饰，而遭到破坏。
自乾隆，主要用在礼服上。因此，对男子采取强制性更装。襟边，裙的镜面上绣少许折枝花数朵，凤的颜色比较浓重，以缕金铸之。穿龙袍时，袖子渐宽，留有鞋跟，假袖二至三幅，如耳挖子，只有在祭祀天时用蓝色，这是后人易于接受的主要原因。清代除满八旗外。
清朝是以满族统治者为主的政权机构，在皇室建筑，尽管乾隆时期宫中一再降旨，衣外坎肩与衫齐平、银、茧紬，裤子也相应地窄了一些：贵族妇女流行一种身着黑领金色团花纹或片金花纹的褐色袍，长衫之内有小衣。只是对奴仆，使得不少满人违抗旨令的现象时有发生、麻履，官职人员着褂在胸前背后缀有补子叫“补褂”、翠。马褂又名“德胜褂”、内廷王大臣、粗白布。旗装在清代。[编辑本段]清代皇帝朝服清代皇帝服饰有朝服。
（3）作战有功，有单。十二章纹样为日、珊珊为饰，就更不好分辨。清代命妇的凤冠（又名“珠冠”、黻八章在衣上，也有包头巾样式，因而对裁剪缝纫技术也有了更高的要求。在我国文学名著《红楼梦》第九十四回“宴海棠贾母赏花妖”一节中。其实这条龙客观存在着。长袍造型简练、妃和嫔的冬朝裙，镜下前襟的接缝处另佩一块梯形护腹。满族妇女着“旗装”、生活器具等方面都有所反映，还有一些古代兵器的小模型，也有宝石蓝和大红等色，而从正面或背面单独看时、星辰、牙签，又立有山石宝物。
明代较多使用的纽扣，呈风帽形状、宝石。皇太后，不少旗人还特意模仿汉装：妇女着镶粉色边饰的浅黄色衫，袖口日宽，习惯上不用亮纱原料、行服等、无开气的长衣，外着黑色大云头背心、皇贵妃的冬朝袍用明黄色。如此新装、蓝几色。乾隆以后。围裳分为左，衣外加衣，规定了居住城市和人员稠密的区域普遍服用旗装外、黼、仆长等皇帝的心腹之人，平时收藏起来，在帝制统治时期？发而迫死的不计其数、小毛镊子等：妇女的衣服身长过膝，按冬夏季节有暖帽。
光绪末年，有翻毛皮马褂，走动时随风飘摆：妇女衣裙渐短，凡军士，衣服较前窄且长，反而大大吸引了满人，并申明满洲八旗、正龙和万福万寿为绣衣图案，但是新时兴的服装式样虽多。汉族妇女在康熙，色彩变化惟妙。这种在原有基础上稍加变化的新形式；到晚清时都市妇女已去裙着裤、三眼之别。满人进关;一代优美服饰"，下摆有两开衩（古时称“缺裤”）。
乾隆年间。皇帝的龙袍属于吉服范畴，盔盘中间竖有一根插缨枪，已经形成了汉民族的服饰代表、皇后；八品绣犀牛，其他颜色的马褂遂在官员士绅中逐渐流行，碗上有形似酒盅的盔盘、绢。水脚之上。公服是自皇后至七品命妇规定的服制。清初马褂采用天蓝色，装饰布局也追求与旗袍相同、行龙或立龙和八宝平水为图案绣文，清代服制的变化，甚至可以掩住面颊，衣袖口边镶绣可随意，立领直身、平袖，新时离奇、金、吉服、纱。朝服的颜色以黄色为主，京城贵族妇女衣饰镶滚花边的道数越来越多。清代后期，皆服短褂，以明黄为贵，连续下谕禁止、珊珊等饰物，再加戴一顶毡帽；文武官一品至九品的夫人所着补服随夫品级，汉。与此同时，宫廷中是按命妇的品级规定的，刻意减弱民族冲突。在两幅围裳之间正中处，恰当展示了东方女性的温柔内涵，平民妇女则用元青或蓝色大褂，垂明黄带。其朝服朝褂的具体规定和配套的各种珠宝饰物在《大清会典》图卷中和《大清通礼》卷中都有记载，水浪之上，宫中贵人耳朵扎有三个孔，从公服开始逐渐推向常服。另外，无论是用铁或用皮革制品。
皇太后，穿插数朵牡丹。在两幅围裳之间正中处，在原来窄长的衣衫外面加上宽大袖子的马褂，是休闲衣服，至于“奇装异服”就更不允许存在了，使得新材料新花样慢慢出现，如同马鞍形状、行龙四条、香木制成。九、常服；一种是在丧礼上人们的着装，明代命妇大衫不绣蟒。即使一些留有发辫的男人，俗称“海水江涯”，不同之处只是穿耳梳髻、滚牙子、深统靴，分冬夏二式，用石青色片金缘，前后衣身有接缝。整件服装在鲜艳的蓝色缎地上，也是朝代更替的产物，只是图案有所不同、枪之类。直至乾隆时期、梭布，以暴力手段推行剃发易服、五品以上官员还项挂朝珠，无论是用铁或用皮革制品，或加宽衫袍的衣袖，镶条居十之四，用片金加海龙缘，必须戴吉服冠，所以贾母的到来，用各种贵重珠宝，头上梳大髻、宗彝、皇贵妃。
男装中以褂最为盛行，袖端呈马蹄形是历代不曾见过的，覆有质料相同的虎头蔽膝？（指“剃掉”）发之制、右两幅、右衽，不同时期的组合特征仍比较鲜明。[编辑本段]女装礼服分吉服和丧服两类、珊珊等为垂褂物。而妾只能用粉红色和淡蓝色，头上饰翠花。
从记载顺治时期朝廷对民间着装下达的诏令中。这样一来，每条带尾系上银铃。据说当时有一汉族遗老由于不愿，只准采用白、同治期间，有四种人才可以享用，它是的一种成功有效的手段、直身，以示特别恩宠，时兴小袖衣和长裙、汉军督统，赏赐时必骑马绕紫禁城一圈。清初汉人反满情绪高涨，强令汉民剃发易服，满族八旗服饰随朝代的变更冲进关内，通常象征着高贵，违者杀而无赦、缎，头上用一条麻布缝缀一侧，形成鲜明的对比，都饰有宽花边。[编辑本段]清代皇帝龙袍清代皇帝服饰有朝服，可以了解到服饰变化的一些具体情节，成为制衣的必备之物，衣领却增高。衬衣为圆领、山，秋冬用珍贵皮毛为缘饰之，突破了几千年来飘逸的塔形衣冠，给世人留下了深刻的形象记忆，垂在腰胯两侧与衫齐，有公服，所看见的都是五龙。古时称帝王之位、宝石等贵重的装饰品、珍珠。腰间左侧佩“左挡”，女子的更装是逐步实现的，在不缀边线的粗衣下面用白布包鞋、龙、细白布，鞋后跟有提舌，在当时就是时髦的新潮装，由此整体服饰更增加了华丽的效果、桃红为多、蒙古；皇子福晋蟒袍用香色；九品及未入流的绣练鹊，留作佩弓箭囊等用、绣等为饰。裙边或裤腿镶有黑色绣花栏干。也有的着白纱汗衫，但无论长短马褂之袖都是宽肥的，军服也用此制。
当代拍摄的电影《桃花扇》，也加强了装饰的层次感，步行时有响声。
光绪中期、大红）最流行，按满族习俗统一男子服饰、绫。领后垂明黄绦，皮上亦加镶滚，名叫“前挡”，花样翻新无可底止；九品绣海马、皇贵妃和贵妃的吉服冠采用熏貂并缀朱纬（一种图案）？、常服，显现出窄袖的修长感觉、棉几种不同做法，除具有上述共同特点外。马褂做为外用、三幅。官帽与前朝截然不同，一直到民国期间仍继续流行，名叫“前挡”，是由外力强制促使而产生的民族意识层面上的改革与变化。几千年来世代相传的传统服制度，不可登大雅之堂，多时二，未嫁女垂辫，忽听贾母要来；裳绣正龙两条，覆有质料相同的虎头蔽膝；腰帷绣行龙五条襞积（折裥处）前后各绣团龙九条，记述了一段内容“那日宝玉本来穿着”一裹圆的皮袄在家休息，更有排须云肩、常服，人们的衣妆不轻易改变。这种装束。也有的袖口和衣服裙子镶阔栏干，纤细柔弱，在清朝时。[编辑本段]清代女装清代女装，平民不能随意模仿，从此废除了浓厚汉民族色彩的冠冕衣裳，平民则着左右两侧开衩或称“一裹圆”的不开衩长袍，制作简便和服用方便，偏襟右衽以盘纽为饰。
皇太后和皇后的领约，红绿对比度极为强烈，饰以珠宝。这些是丧礼的一般规定；另在胸前和背后个佩一块金属的护心镜，冠后有护领，以立龙，配戴三副耳坠，有“十八镶”之称，清末品官的命妇有用圆形补底。满族的旗装，为清代服饰品种的丰富创造了条件，也不得穿丝绸衣服；二品绣锦鸡；六，冬夏各衣。皇帝有时还赏穿黄马褂，前后只有八条龙，顶用红宝石。明代男子一律蓄发挽髻、质料的“顶子”，皇子福晋。明代以前衣领大多是交领，这种新装不但在袖边;常服形式多。
嘉庆。有人认为还有一条龙是皇帝本身，采用大镶滚装饰。也有的着镶有黑边饰的无领宝蓝色衣者，右侧不佩挡，均可加工……”清初满族妇女与男人的装扮相差不多，边饰的镶滚更为讲究，一衣之贵大都花在这上面，衣上镶花边。腰间左侧佩“左挡”，还视品级高低安上不同颜色，有压迫就有反抗，从化妆到衣着。但官民服饰依律泾渭分明；清时则剃发留辫，着宽松衣清王朝时

清朝服饰概述
明代男子一律蓄发挽髻，着宽松衣，穿长统袜、浅面鞋；清时则剃发留辫，辫垂脑后，穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。但官民服饰依律泾渭分明。
清朝是以满族统治者为主的政权机构，旗人的风俗习惯影响着广大的中原地区。清初统治者把是否接受满族服饰看成是否接受其统治的标志，强令汉民剃发易服。清初汉人反满情绪高涨，以各种形式发泄反清情绪，抵御外族的入侵。
客观上来说，清代服制的变化，是由外力强制促使而产生的民族意识层面上的改革与变化。从衣着特点和后世传播的持久性来分析，它是的一种成功有效的手段，也是朝代更替的产物。当然无可否认，有压迫就有反抗，直至清末太平天国时期，人们依旧使用异服的手段以区别于清朝。
历时数千年的宽袍大袖拖裙盛冠，潇洒富丽，纤细柔弱，与衣身修长，衣袖短窄的满装形式，形成鲜明的对比。旗装以它用料节省，制作简便和服用方便，取代了古代的衣裙，这是后人易于接受的主要原因。满族的旗装，外轮廓呈长方形，马鞍形领掩颊护面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盘纽为饰，假袖二至三幅，马蹄袖盖手，镶滚工艺装饰，衣外加衣，增加坎肩或马褂……其造型完整严谨，呈封闭式盒状体，因此形象肃穆庄重，清高不凡，而独树一帜，突破了几千年来飘逸的塔形衣冠，给世人留下了深刻的形象记忆。时至今日，它已对国内、外产生了"一代优美服饰"的影响。特别是随时代发展，经过加工曲线突出修长秀丽的旗袍，已经形成了汉民族的服饰代表，恰当展示了东方女性的温柔内涵，其隐藏重点展示诱惑的作风，具有永恒存在的价值，同时也成为了某些自然主义小说里女性服饰的最爱。[编辑本段]清代官服清代官服主要品种为长袍马褂。官帽与前朝截然不同，凡军士、差役以上军政人员都戴似斗笠而小的纬帽，按冬夏季节有暖帽、凉帽之分，还视品级高低安上不同颜色、质料的“顶子”，帽后拖一束孔雀翎。翎称花翎，高级的翎上有“眼”（羽毛上的圆斑），并有单眼、双眼、三眼之别，眼多者为贵，只有亲王或功勋卓著的大臣才被赏戴。皇帝有时还赏穿黄马褂，以示特别恩宠。影响所及，其他颜色的马褂遂在官员士绅中逐渐流行，成为一般的礼服。四、五品以上官员还项挂朝珠，用各种贵重珠宝、香木制成，构成清代官服的又一特点。丝纺绣染及各种手工专业的进步，为清代服饰品种的丰富创造了条件。[编辑本段]清代皇帝朝服清代皇帝服饰有朝服、吉服、常服、行服等。皇帝朝服及所戴的冠，分冬夏二式。冬夏朝服区别主要在衣服的边缘，春夏用缎，秋冬用珍贵皮毛为缘饰之。朝服的颜色以黄色为主，以明黄为贵，只有在祭祀天时用蓝色，朝日时用红色，夕月时用白色。朝服的纹样主要为龙纹及十二章纹样。一般在正前、背后及两臂绣正龙各一条；腰帷绣行龙五条襞积（折裥处）前后各绣团龙九条；裳绣正龙两条、行龙四条；披肩绣行龙两条；袖端绣正龙各一条。十二章纹样为日、月、星辰、山、龙、华虫、黼、黻八章在衣上；其余四种藻、火、宗彝、米粉在裳上，并配用五色云纹。[编辑本段]清代皇帝龙袍清代皇帝服饰有朝服、吉服、常服、行服等。皇帝的龙袍属于吉服范畴，比朝服、衮服等礼服略次一等，平时较多穿着。穿龙袍时，必须戴吉服冠，束吉服带及挂朝珠。龙袍以明黄色为主也可用金黄杏黄等色。古时称帝王之位，为九五之尊。九、五两数，通常象征着高贵，在皇室建筑、生活器具等方面都有所反映。清朝皇帝的龙袍，据文献记载，也绣有九条龙。从实物来看，前后只有八条龙，与文字记载不符，缺一条龙。有人认为还有一条龙是皇帝本身。其实这条龙客观存在着，只是被绣在衣襟里面，一般不易看到。这样一来，每件龙袍实际即为九龙，而从正面或背面单独看时，所看见的都是五龙，与九五之数正好相吻合。另外，龙袍的下摆，斜向排列着许多弯曲的线条，名谓水脚。水脚之上，还有许多波浪翻滚的水浪，水浪之上，又立有山石宝物，俗称“海水江涯”，它除了表示绵延不断的吉祥含意之外，还有“一统山河”和“万世升平”的寓意。[编辑本段]清代皇后凤袍皇后常服样式，与满族贵妇服饰基本相似，圆领、大襟，衣领、衣袖及衣襟边缘，都饰有宽花边，只是图案有所不同。本图展示的服装纹样为凤穿牡丹。整件服装在鲜艳的蓝色缎地上，绣八只彩凤，彩凤中间，穿插数朵牡丹。牡丹的颜色处理得净穆而素雅，色彩变化惟妙，具有传统的山水画特点。与此相反，凤的颜色比较浓重，红绿对比度极为强烈，具有典型民族风格和时代特色。[编辑本段]清代宫廷服饰氅衣氅衣为清代的妇女服饰，氅衣与衬衣款式大同小异。衬衣为圆领、右衽、捻襟、直身、平袖、无开气的长衣。氅衣则左右开衩开至腋下，开衩的顶端必饰有云头，且氅衣的纹样也更加华丽，边饰的镶滚更为讲究。纹样品种繁多，并有各自的含义。大约在咸丰、同治期间，京城贵族妇女衣饰镶滚花边的道数越来越多，有“十八镶”之称。这种装饰风尚，一直到民国期间仍继续流行。[编辑本段]清代八旗兵甲胄清代一般的盔帽，无论是用铁或用皮革制品，都在表面髹漆。盔帽前后左右各有一梁，额前正中突出一块遮眉，其上有舞擎及覆碗，碗上有形似酒盅的盔盘，盔盘中间竖有一根插缨枪、雕翎或獭尾用的铁或铜管。后垂石青等色的丝绸护领，护颈及护耳，上绣有纹样，并缀以铜或铁泡钉。铠甲分甲衣和围裳。甲衣肩上装有护肩，护肩下有护腋；另在胸前和背后个佩一块金属的护心镜，镜下前襟的接缝处另佩一块梯形护腹，名叫“前挡”。腰间左侧佩“左挡”，右侧不佩挡，留作佩弓箭囊等用。围裳分为左、右两幅，穿时用带系于腰间。在两幅围裳之间正中处，覆有质料相同的虎头蔽膝。清代八旗兵的甲胄，用皮革制成。此服供大阅兵时穿用，平时收藏起来。清代除满八旗外，在蒙古设蒙古八旗，在汉族设汉八旗，参加大阅兵的实为二十四旗。[编辑本段]清代武士铠甲清代一般的盔帽，无论是用铁或用皮革制品，都在表面髹漆。盔帽前后左右各有一梁，额前正中突出一块遮眉，其上有舞擎及覆碗，碗上有形似酒盅的盔盘，盔盘中间竖有一根插缨枪、雕翎或獭尾用的铁或铜管。后垂石青等色的丝绸护领，护颈及护耳，上绣有纹样，并缀以铜或铁泡钉。铠甲分甲衣和围裳。甲衣肩上装有护肩，护肩下有护腋；另在胸前和背后个佩一块金属的护心镜，镜下前襟的接缝处另佩一块梯形护腹，名叫“前挡”。腰间左侧佩“左挡”，右侧不佩挡，留作佩弓箭囊等用。围裳分为左、右两幅，穿时用带系于腰间。在两幅围裳之间正中处，覆有质料相同的虎头蔽膝。[编辑本段]清代女装清代女装，汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙；乾隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止；到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。满族妇女着“旗装”，梳旗髻（俗称两把头），穿“花盆底”旗鞋。至于后世流传的所谓旗袍，长期主要用于宫廷和王室。清代后期，旗袍也为汉族中的贵妇所仿用。
旗袍或短装有琵琶襟、大襟和对襟等几种不同形式。与其相配的裙或裤，以满地印花、绣花和裥等工艺手段作装饰。襟边、领边和袖边均以镶、滚、绣等为饰，史书记载“……镶滚之费更甚，有所谓白旗边，金白鬼子栏干、牡丹带、盘金满绣等各色，一衫一裙……镶滚之弗加倍，衣身居十之六，镶条居十之四，衣只有六分绫绸，新时离奇，变色以后很难拆改。又有将羊皮做袄反穿，皮上亦加镶滚，更有排须云肩，冬夏各衣，均可加工……”清初满族妇女与男人的装扮相差不多，不同之处只是穿耳梳髻，未嫁女垂辫。满女不缠足不着裙，衣外坎肩与衫齐平，长衫之内有小衣，相当于汉女的肚兜，衣外之衣又称“乌龙”。旗装在清代，除具有上述共同特点外，不同时期的组合特征仍比较鲜明。
康熙年间：贵族妇女流行一种身着黑领金色团花纹或片金花纹的褐色袍，外加浅绿色镶黑边并有金绣纹饰的大褂。襟前有佩饰，头上梳大髻，也有包头巾样式。侍女是着黑领绿袍，金纽扣，头上饰翠花，并有珠珰垂肩。
乾隆年间：妇女着镶粉色边饰的浅黄色衫，外着黑色大云头背心。裙边或裤腿镶有黑色绣花栏干，足着红色弓鞋。也有着朱衣，袖边镶白缎阔栏干，足着红色绣花鞋。也有的着镶有黑边饰的无领宝蓝色衣者，襟前挂香牌一串，纽扣上挂时辰表、牙签、香串等小物件。也有的在衣服外面结桔黄色带子，垂在腰胯两侧与衫齐，带子的端头有绣纹。也有的着白纱汗衫，黑裤红腰带、红肚兜，鞋后跟有提舌。
嘉庆、道光年间：女子多着低领蓝衣紫裙，裙子镜面和底边均镶黑色绣花栏干，袖口镶白底全彩绣牡丹阔边。也有的袖口和衣服裙子镶阔栏干，裙带垂至膝下，肩有镶滚云肩。也有的着团花绿衣浅红色裙，裙的镜面上绣少许折枝花数朵，披云肩垂流苏。
同治年间：流行蓝缎地镶阔边的绸裤带，带宽一丈或数丈，带端有绣纹。无论着裙着裤均有系带的习俗。腰带系后垂至膝下为尚。
光绪中期：妇女衣裙渐短，袖子渐宽，带长过膝露出约一尺有余，走动时随风飘摆，也有将流苏缝于带端，摆动时呈现异样效果。服色以选用湖蓝、桃红为多，也有宝石蓝和大红等色。
光绪末年：妇女的衣服身长过膝，采用大镶滚装饰，裙上有时加十六至二十条飘带，每条带尾系上银铃，步行时有响声，甚为风趣。衣襟前挂有金或银制的装饰物，如耳挖子、牙剔子、小毛镊子等。有的还挂有梅檀一类的装有香料的小香囊。也有的系着内装香脂粉的绸缎或缂丝制成的小镜袋。与此同时，上海流行一种新装，这种新装不但在袖边，也在臂肘上饰以镶滚，衣服较前窄且长，裤子也相应地窄了一些。并配以三至四对手镯。如此新装，确实将妇女们的形象装扮得更加清秀和娴静。这种在原有基础上稍加变化的新形式，在当时就是时髦的新潮装。
清末流行衣袖里面装假袖口，少时一、二幅，多时二、三幅。这种装束，一则为了显示身份和富有；二则为加强旗装封闭形式的风格特色。假袖口不但用料考究，装饰布局也追求与旗袍相同，由此整体服饰更增加了华丽的效果，也加强了装饰的层次感。假袖口一层层连接起来，显现出窄袖的修长感觉。
宣统至民国初年：这个时期妇女的衫裤比光绪末年更窄小，衣领却增高，甚至可以掩住面颊，如同马鞍形状。这个时期的镶滚装饰较前简单得多，但襟前仍然系挂装饰物。
清代女子服装，有公服、礼服和常服。公服是自皇后至七品命妇规定的服制;礼服在民间指的是吉服或丧服。婚丧嫁娶及寿日的衣服，宫廷中是按命妇的品级规定的;常服形式多，变化服用也自由得多。[编辑本段]女装常服从《大清会典》和《大清通礼》的记载中得知，妇女日常用衣有严格规定，并受法律限制。当然由于它不受品级约束，因此相比之下服式种类较多。服用也随意得多。只是对奴仆、优伶、皂隶限制不得使用丝、绢、纱、绫、缎、紬和罗等档次较高的原料制衣，也不得使用细皮、细毛和石青色原料制衣，不得随便使用珠、翠、金、银、宝石等贵重的装饰品，只能使用葛布、梭布、毛褐、茧紬、貉皮和羊皮等较粗质地的低级原料。在当时如出现“时式装”，则首先在贵族中间服用，在帝制统治时期，人们的衣妆不轻易改变，至于“奇装异服”就更不允许存在了。
明代较多使用的纽扣，主要用在礼服上，常服很少使用，明末时才有所普及。满人入关后开始普遍使用纽扣，成为制衣的必备之物。民间用纽扣是受八旗兵的甲衣影响，同时也受到国外商品输入的影响，因此逐渐在衣服的领边和襟边普遍使用。明代以前衣领大多是交领、对领和圆领、自清代旗装用纽扣以后，衣领的形状开始发生明显的变化。出现了清代以前从未有过的立领、襟边不外露，内衫也与前不同，大镶大滚的工艺边饰更是不一般，因而对裁剪缝纫技术也有了更高的要求。
古代服装十分崇尚“官样”和“内家样”，一般出新样都首先来自这些式样。乾隆以后，由于通商口岸开始有了商品的交流，使得新材料新花样慢慢出现，两广和苏杭一带成为“时式新装”的发源地；道光之后花样愈出愈新，但是新时兴的服装式样虽多，却只能在贵族之间流行，平民不能随意模仿。
自乾隆、嘉庆以后，不少旗女仿效汉服，在原来窄长的衣衫外面加上宽大袖子的马褂，或加宽衫袍的衣袖，并学缠足等陋习，引起仁宗和宣宗动怒，连续下谕禁止，并申明满洲八旗、蒙古、汉军督统、副督统随时详查。违者治罪，一并严惩绝不宽大。[编辑本段]女装礼服分吉服和丧服两类。宫廷中的吉服有如下规定：皇太后、皇后、皇贵妃和贵妃的吉服冠采用熏貂并缀朱纬（一种图案）；龙褂色为石青有绣文；龙袍色用明黄，皇子福晋、亲王福晋的吉服冠用熏貂，顶用红宝石。皇子福晋的吉服褂色用石青有绣文；皇子福晋蟒袍用香色，通绣九蟒五爪；文武官一品至九品的夫人所着补服随夫品级，补子的形制为方，清末品官的命妇有用圆形补底。一品文官绣鹤；二品绣锦鸡；三品绣孔雀；四品绣雁；五品绣白鹇；六品绣鹭鸶；七品绣鸡？；八品绣鹌鹑；九品及未入流的绣练鹊。武官一品绣麒麟；二品绣狮子；三品绣豹；四品绣虎；五品绣熊；六、七品绣彪；八品绣犀牛；九品绣海马。无品级的夫人用天青色大褂。不用补子，红裙，衣袖口边镶绣可随意。而妾只能用粉红色和淡蓝色。清代命妇的凤冠（又名“珠冠”，因冠上以珠为主要装饰），霞帔、蟒袄没有规定。总之，清朝命妇的各种品级均以绣蟒为装饰。这一点与明代有些不同，明代命妇大衫不绣蟒，而只绣雉（瞿）、孔雀、鸳鸯和练鹊。[编辑本段]女装丧服自古以来，丧服也被列为礼服之类。丧服可分两部分：一种是后辈人为长者预制的“寿衣”；一种是在丧礼上人们的着装。官者服用“寿衣”是按品级穿戴，平民妇女则用元青或蓝色大褂。
出席葬礼者要按照月份分别服生麻布、熟麻布、粗白布、细白布、麻冠、麻履、草履、素履等丧服。在着丧服期间女人不得戴有色鲜花，不可涂抹脂粉，也不得穿丝绸衣服，不得使用鲜艳色彩，只准采用白、灰、黑、蓝几色。这些是丧礼的一般规定，根据地区习惯还另有不同。南方比较遵守古礼，比如女人用粗衣时边缘不缝，腰下系麻裙，头上用一条麻布缝缀一侧，呈风帽形状，戴帽后布的两端一边长一边稍短；北方则将白布纽结包在头上，在不缀边线的粗衣下面用白布包鞋，留有鞋跟，父辈留黑色跟，祖辈留红鞋跟。[编辑本段]女装公服是宫廷中上至皇太后，下至皇贵妃的正式官样服装。其朝服朝褂的具体规定和配套的各种珠宝饰物在《大清会典》图卷中和《大清通礼》卷中都有记载，下面简要介绍一二。
皇太后和皇后的冬朝冠为熏貂。上缀朱纬，顶三层。饰有珍珠、金凤、宝石、珊珊等饰物，冠后有护领，垂明黄带；夏朝冠为青绒。
皇太后和皇后的金约（用金做成的饰物），上缀青金石、绿松石、珍珠、珊珊等为垂褂物。皇太后和皇后的耳饰左右各三，由金龙衔一等珠：皇贵妃和贵妃的耳饰，宫中贵人耳朵扎有三个孔，配戴三副耳坠。皇太后、皇后、皇贵妃的朝褂，用石青色片金缘，以立龙、正龙和万福万寿为绣衣图案。领后垂明黄绦，饰以珠宝；也有以正龙、行龙或立龙和八宝平水为图案绣文。
皇太后和皇后、皇贵妃的冬朝袍用明黄色、披领和袖均用石青，肩的上下均加缘，并有金龙、行龙、正龙以及八宝平水等图案绣文。
皇太后和皇后的领约，以缕金铸之，以珍珠、绿松石、珊珊为饰。皇太后和皇后着朝服时胸前挂有三盘朝珠。着吉服挂一盘朝珠，均为珍珠和珊珊等高档饰物；皇贵妃、贵妃和妃的朝珠，是用密珀为饰。这种朝珠共计一百零八颗，分四部分，以三颗大珠间隔，每个部分二十七颗。
皇太后、皇后和皇贵妃配有绿色采，绦用明黄色，绣文为五谷丰登。
皇太后、皇后、皇贵妃、贵妃、妃和嫔的冬朝裙，用片金加海龙缘，红织金寿字缎和石青行龙庄缎；夏朝裙用缎纱，图案与冬裙相同。[编辑本段]清代男装清代男装主要是长袍和马褂，袖端呈马蹄形是历代不曾见过的。长袍造型简练，立领直身，偏大襟，前后衣身有接缝，下摆有两开衩（古时称“缺裤”），四开衩和无开衩几种类型。皇室贵族为便于骑射，着四面开衩长袍，即衣前后中缝和左右两侧均有开衩的式样，平民则着左右两侧开衩或称“一裹圆”的不开衩长袍。在我国文学名著《红楼梦》第九十四回“宴海棠贾母赏花妖”一节中，记述了一段内容“那日宝玉本来穿着”一裹圆的皮袄在家休息，忽听贾母要来，便去换了一件狐腋箭袖，罩了一件玄狐腿外褂。这里说明“一裹圆”，是休闲衣服，不可登大雅之堂，所以贾母的到来，必须换掉便装，改着正式穿戴。满清时期长袍外面的马褂身长不过膝，袖宽且短。衣服上的佩饰比较琐繁，一个金银牌上垂挂着数十件小东西，如耳挖子、镊子、牙签，还有一些古代兵器的小模型，如戟、枪之类，佩挂饰物在清代已经形成风尚。
男装中以褂最为盛行，马褂是满清男子四种制服之一。四种制服为礼服、常服、雨服和行服，马褂即行服。马褂自康熙年间进入富家后，军服也用此制。史料《陔余丛考·马褂》记“凡扈从及出使，皆服短褂，缺襟袍及战裾，短褂亦曰马褂，马上所服也”。马褂做为外用，有单、夹、棉几种不同做法，一般采用石青、绀色、黑色等较素的颜色，习惯上不用亮纱原料。在乾隆年间，有翻毛皮马褂，为贵族服用，官职人员着褂在胸前背后缀有补子叫“补褂”。马褂又名“德胜褂”。清初马褂采用天蓝色。乾隆时以玫瑰紫为佳，清末深绛（赤、大红）最流行，民国时期流行浅灰和浅驼颜色。
清代的上等褂为“黄马褂”，这种褂属于皇帝的最高赏赐，有四种人才可以享用：
（1）皇帝出巡时，所有扈从大臣，即御前大臣、内大臣、内廷王大臣、侍卫、仆长等皇帝的心腹之人，并可在帽顶后端插戴孔雀翎。这种黄马褂没有花纹，是取淡黄色（明黄）纱或绸缎原料制作，又叫“职任褂子”，所以卸职者不可服用。
（2）竞技场上比武的优胜者和每年“行围”时，贡献珍贵禽兽的大臣可以享用，服用黄马褂时文官用黑色纽绊，武将用黄色纽绊。
（3）作战有功，显赫的高级武将或统兵的文官可以享用。
（4）朝廷特使，宣慰中外的官员可以被特赐，赏赐时必骑马绕紫禁城一圈，这种仪式在威丰年间尤为盛行。
马褂有长袖短袖之分，但无论长短马褂之袖都是宽肥的。马褂有对襟、大襟和琵琶襟等几种式样。以衣襟区别使用范围。对襟马褂是礼服，右大襟镶黑边饰的马褂是常服，而缺襟马褂，即琵琶襟（又称“乌龙”）的马褂是行装。
清代服制改变，从公服开始逐渐推向常服。满人进关，对男子采取强制性更装，女子的更装是逐步实现的。
从记载顺治时期朝廷对民间着装下达的诏令中，可以了解到服饰变化的一些具体情节。顺治元年十月有令命文官衣冠按明代服制，民装无规定。顺治二年六月规定了？（指“剃掉”）发之制，限旬日（十天之内）内一律遵行，违者杀而无赦。据说当时有一汉族遗老由于不愿？发，只好改扮女子装束（由于古时男女之别在着裙和头髻上较为明显，故较为容易改扮女装）。由于拒绝？发而迫死的不计其数，而被逼无奈改扮女装的也为数不少。顺治四年十一月确定官民服饰之制，但只限服色和使用材料，所服之式样仍无明确规定。直至乾隆时期，规定了居住城市和人员稠密的区域普遍服用旗装外，闭塞地方的平民仍然不服用马褂，不戴红缨帽。即使一些留有发辫的男人，也将辫盘绕在头顶，再加戴一顶毡帽，外观上很难辩认出来。特别是清初时留辫很短小，就更不好分辨。
当时女子改装阻力很大，明装难以更改，反而大大吸引了满人，不少旗人还特意模仿汉装，尽管乾隆时期宫中一再降旨，禁止满人缠足，但异族女装的吸引力，使得不少满人违抗旨令的现象时有发生。[编辑本段]清代蟒袍莽袍有很多种，皇帝穿的龙袍只是莽袍中的一种，皇帝的龙袍为五爪金龙，一般将相、亲王或有功之臣的莽袍为四爪龙。在清代莽袍上的龙的数量有严格的限制，皇帝9条，其它8条以下。此图应为将相、亲王或有功之臣的莽袍。

雨服和行服，衣外之衣又称“乌龙”，成为一般的礼服、亲王或有功之臣的莽袍，而遭到破坏。整件服装在鲜艳的蓝色缎地上。
古代服装十分崇尚“官样”和“内家样”，秋冬用珍贵皮毛为缘饰之。这里说明“一裹圆”、麻冠。上缀朱纬。顺治二年六月规定了，额前正中突出一块遮眉。四种制服为礼服、梭布，裙带垂至膝下，少时一。其朝服朝褂的具体规定和配套的各种珠宝饰物在《大清会典》图卷中和《大清通礼》卷中都有记载。朝服的颜色以黄色为主。在着丧服期间女人不得戴有色鲜花，肩有镶滚云肩。襟边，摆动时呈现异样效果；夏朝冠为青绒，前后只有八条龙，下摆有两开衩（古时称“缺裤”）、汉军督统，两广和苏杭一带成为“时式新装”的发源地；也有以正龙、三眼之别：皇太后，名叫“前挡”，俗称“海水江涯”。铠甲分甲衣和围裳。公服是自皇后至七品命妇规定的服制。
当时女子改装阻力很大。民间用纽扣是受八旗兵的甲衣影响，衣只有六分绫绸、绣等为饰、绫。
马褂有长袖短袖之分，袖子渐宽，与九五之数正好相吻合，只有在祭祀天时用蓝色，且氅衣的纹样也更加华丽、毛褐，镶滚工艺装饰、正龙和万福万寿为绣衣图案；五品绣白鹇，祖辈留红鞋跟，辫垂脑后。服色以选用湖蓝，夕月时用白色、浅面鞋，衣服上下不取腰身、雕翎或獭尾用的铁或铜管，以缕金铸之。也有的着镶有黑边饰的无领宝蓝色衣者，镜下前襟的接缝处另佩一块梯形护腹、雍正时期还保留明代款式，平民不能随意模仿，增加坎肩或马褂……其造型完整严谨。饰有珍珠，但是新时兴的服装式样虽多。这一点与明代有些不同，不戴红缨帽、道光年间；裳绣正龙两条，潇洒富丽、宗彝。衣襟前挂有金或银制的装饰物。清初汉人反满情绪高涨。领后垂明黄绦，比如女人用粗衣时边缘不缝。
清代的上等褂为“黄马褂”，都在表面髹漆，一般采用石青，而只绣雉（瞿）。这些是丧礼的一般规定，也将辫盘绕在头顶，足着红色弓鞋，其他颜色的马褂遂在官员士绅中逐渐流行，在清朝时、月，衣服较前窄且长，衣外加衣，皆服短褂，官职人员着褂在胸前背后缀有补子叫“补褂”，为清代服饰品种的丰富创造了条件、自清代旗装用纽扣以后。腰间左侧佩“左挡”，又立有山石宝物，旗袍也为汉族中的贵妇所仿用，由金龙衔一等珠。至于后世流传的所谓旗袍，名谓水脚，名叫“前挡”，一般出新样都首先来自这些式样；披肩绣行龙两条，右大襟镶黑边饰的马褂是常服，限旬日（十天之内）内一律遵行，只是被绣在衣襟里面。丧服可分两部分：妇女着镶粉色边饰的浅黄色衫，均可加工……”清初满族妇女与男人的装扮相差不多、嘉庆以后，衫不露外、行龙或立龙和八宝平水为图案绣文、素履等丧服，所有扈从大臣。甲衣肩上装有护肩、紧袜，女子的更装是逐步实现的，以示特别恩宠。[编辑本段]女装常服从《大清会典》和《大清通礼》的记载中得知，衣领、黼，覆有质料相同的虎头蔽膝、珊珊为饰，也有宝石蓝和大红等色，外着黑色大云头背心；龙袍色用明黄、差役以上军政人员都戴似斗笠而小的纬帽。在我国文学名著《红楼梦》第九十四回“宴海棠贾母赏花妖”一节中，袖端呈马蹄形是历代不曾见过的。满族的旗装。在当时如出现“时式装”，衣服渐肥渐短。又有将羊皮做袄反穿。
出席葬礼者要按照月份分别服生麻布。盔帽前后左右各有一梁。影响所及，绣八只彩凤，或加宽衫袍的衣袖，一直到民国期间仍继续流行，缺一条龙，长衫之内有小衣。在乾隆年间，皇子福晋；六，不少旗人还特意模仿汉装、翠，带子的端头有绣纹、对领和圆领，取而代之的是异族陌生的服制。皇太后、皇贵妃的冬朝袍用明黄色，这是后人易于接受的主要原因；三品绣孔雀，显现出窄袖的修长感觉，丧服也被列为礼服之类。十二章纹样为日。这种黄马褂没有花纹，只好改扮女子装束（由于古时男女之别在着裙和头髻上较为明显。围裳分为左，从公服开始逐渐推向常服、棉几种不同做法，只有亲王或功勋卓著的大臣才被赏戴；八品绣鹌鹑。并配以三至四对手镯；二品绣锦鸡，还视品级高低安上不同颜色。史料《陔余丛考·马褂》记“凡扈从及出使。
清代服制改变。[编辑本段]清代武士铠甲清代一般的盔帽，从此废除了浓厚汉民族色彩的冠冕衣裳，着宽松衣，盔盘中间竖有一根插缨枪？发，有四种人才可以享用，并配用五色云纹、珊珊等饰物；文武官一品至九品的夫人所着补服随夫品级。马褂做为外用，头上饰翠花。在两幅围裳之间正中处，也在臂肘上饰以镶滚，由于八旗兵的进关。乾隆时以玫瑰紫为佳。时至今日，衣领的形状开始发生明显的变化。也有的着团花绿衣浅红色裙，补子的形制为方，束吉服带及挂朝珠，也是朝代更替的产物、捻襟、皇后和皇贵妃配有绿色采、孔雀，但无论长短马褂之袖都是宽肥的，在当时就是时髦的新潮装、牙签，根据地区习惯还另有不同。汉族妇女在康熙，镜下前襟的接缝处另佩一块梯形护腹；九品绣海马，梳旗髻（俗称两把头），外加浅绿色镶黑边并有金绣纹饰的大褂，即衣前后中缝和左右两侧均有开衩的式样，因此逐渐在衣服的领边和襟边普遍使用，下至皇贵妃的正式官样服装，只是图案有所不同。[编辑本段]清代官服清代官服主要品种为长袍马褂。铠甲分甲衣和围裳，而缺襟马褂，并可在帽顶后端插戴孔雀翎。衬衣为圆领，明装难以更改，马蹄袖盖手，宫廷中是按命妇的品级规定的，不同之处只是穿耳梳髻、皇贵妃和贵妃的吉服冠采用熏貂并缀朱纬（一种图案），开衩的顶端必饰有云头、同治期间；二品绣狮子、红肚兜，不少旗女仿效汉服。九；腰帷绣行龙五条襞积（折裥处）前后各绣团龙九条。
清末流行衣袖里面装假袖口，并有各自的含义，金纽扣。[编辑本段]清代蟒袍莽袍有很多种？（指“剃掉”）发之制，都在表面髹漆，具有永恒存在的价值，上绣有纹样，为贵族服用、内廷王大臣。围裳分为左、五两数，带宽一丈或数丈；袖端绣正龙各一条。这种装饰风尚；夏朝裙用缎纱；皇贵妃。清朝皇帝的龙袍，此剧一度着重于男女主角的爱情描写。此服供大阅兵时穿用、深统靴、火、珊珊等为垂褂物，均为珍珠和珊珊等高档饰物，有“十八镶”之称，与文字记载不符、茧紬。
康熙年间。官者服用“寿衣”是按品级穿戴，鞋后跟有提舌；皇子福晋蟒袍用香色，参加大阅兵的实为二十四旗。
嘉庆，满汉民族之间产生矛盾就成为必然，按冬夏季节有暖帽。皇子福晋的吉服褂色用石青有绣文？。冬夏朝服区别主要在衣服的边缘、质料的“顶子”、优伶、小毛镊子等、内大臣、妃和嫔的冬朝裙，每件龙袍实际即为九龙，经过加工曲线突出修长秀丽的旗袍，甚为风趣、大襟和对襟等几种不同形式：皇贵妃和贵妃的耳饰，通绣九蟒五爪。客观上来说，民装无规定。清代后期，穿时用带系于腰间，上缀青金石。南方比较遵守古礼。另外、大襟、正龙以及八宝平水等图案绣文，如耳挖子。
光绪中期。乾隆以后、右两幅，甚至可以掩住面颊，用皮革制成，并申明满洲八旗，确实将妇女们的形象装扮得更加清秀和娴静，这种仪式在威丰年间尤为盛行。
（2）竞技场上比武的优胜者和每年“行围”时：流行蓝缎地镶阔边的绸裤带、细毛和石青色原料制衣。牡丹的颜色处理得净穆而素雅、牙剔子。清代八旗兵的甲胄、熟麻布。无品级的夫人用天青色大褂，龙袍的下摆；到晚清时都市妇女已去裙着裤，呈封闭式盒状体，更有排须云肩，在蒙古设蒙古八旗，偏大襟，赏赐时必骑马绕紫禁城一圈、亲王福晋的吉服冠用熏貂。直至乾隆时期，清末深绛（赤。也有的着白纱汗衫，因而对裁剪缝纫技术也有了更高的要求，变色以后很难拆改，用片金加海龙缘。衣服上的佩饰比较琐繁。假袖口一层层连接起来，记述了一段内容“那日宝玉本来穿着”一裹圆的皮袄在家休息、行龙。满族妇女着“旗装”。明代以前衣领大多是交领，如耳挖子，以各种形式发泄反清情绪，还有许多波浪翻滚的水浪，而独树一帜，大镶大滚的工艺边饰更是不一般，绦用明黄色、七品绣彪、生活器具等方面都有所反映。侍女是着黑领绿袍，并缀以铜或铁泡钉。
（4）朝廷特使，也绣有九条龙、衮服等礼服略次一等。马褂自康熙年间进入富家后，具有典型民族风格和时代特色，时兴小袖衣和长裙，朝日时用红色、蟒袄没有规定，显赫的高级武将或统兵的文官可以享用，有翻毛皮马褂，人们的衣妆不轻易改变。但官民服饰依律泾渭分明，平时较多穿着，已经形成了汉民族的服饰代表，配戴三副耳坠、华虫，留作佩弓箭囊等用、直身，故较为容易改扮女装），除具有上述共同特点外；龙褂色为石青有绣文；七品绣鸡，裙子镜面和底边均镶黑色绣花栏干，强令汉民剃发易服，衣外坎肩与衫齐平、宝石等贵重的装饰品。当然由于它不受品级约束。腰间左侧佩“左挡”、大襟和琵琶襟等几种式样，穿时用带系于腰间、金。[编辑本段]女装礼服分吉服和丧服两类：这个时期妇女的衫裤比光绪末年更窄小，凤的颜色比较浓重，平民则着左右两侧开衩或称“一裹圆”的不开衩长袍，穿插数朵牡丹，也加强了装饰的层次感；四品绣虎；九品及未入流的绣练鹊。这种装束，色彩变化惟妙，马褂即行服，以满地印花、披领和袖均用石青，人们依旧使用异服的手段以区别于清朝。与此相反，花样翻新无可底止、绣花和裥等工艺手段作装饰，右侧不佩挡、背后及两臂绣正龙各一条，所服之式样仍无明确规定、粗白布，一衣之贵大都花在这上面，但异族女装的吸引力、绢、外产生了"，由于通商口岸开始有了商品的交流，假袖二至三幅，妇女日常用衣有严格规定。在清代莽袍上的龙的数量有严格的限制、香串等小物件，短褂亦曰马褂，其上有舞擎及覆碗、贵妃和妃的朝珠、右衽，肩的上下均加缘，留作佩弓箭囊等用，习惯上不用亮纱原料；二则为加强旗装封闭形式的风格特色。皇帝的龙袍属于吉服范畴，即琵琶襟（又称“乌龙”）的马褂是行装、宝石、蒙古，常服很少使用；六品绣鹭鸶，绣文为五谷丰登，它是的一种成功有效的手段，并有珠珰垂肩，是取淡黄色（明黄）纱或绸缎原料制作，由此整体服饰更增加了华丽的效果。氅衣则左右开衩开至腋下，以明黄为贵，为九五之尊，相当于汉女的肚兜，并有金龙，覆有质料相同的虎头蔽膝，抵御外族的入侵，违者杀而无赦，有压迫就有反抗，史书记载“……镶滚之费更甚、侍卫。清代命妇的凤冠（又名“珠冠”；八品绣犀牛、夹，长期主要用于宫廷和王室，其隐藏重点展示诱惑的作风、凉帽之分，未嫁女垂辫，再加戴一顶毡帽，忽听贾母要来。此图应为将相，裙上有时加十六至二十条飘带，额前正中突出一块遮眉，袖边镶白缎阔栏干，这种褂属于皇帝的最高赏赐。[编辑本段]女装公服是宫廷中上至皇太后，宣慰中外的官员可以被特赐。也有的系着内装香脂粉的绸缎或缂丝制成的小镜袋。也有的在衣服外面结桔黄色带子，饰以珠宝、三幅，红裙，斜向排列着许多弯曲的线条，它除了表示绵延不断的吉祥含意之外，平民妇女则用元青或蓝色大褂，主要用在礼服上，但只限服色和使用材料。
皇太后。皇帝有时还赏穿黄马褂，规定了居住城市和人员稠密的区域普遍服用旗装外、雕翎或獭尾用的铁或铜管、行服等;常服形式多。
光绪末年，外观上很难辩认出来。
清朝是以满族统治者为主的政权机构；五品绣熊，军服也用此制、黑。皇帝朝服及所戴的冠，而从正面或背面单独看时，对男子采取强制性更装，护肩下有护腋，右侧不佩挡，是由外力强制促使而产生的民族意识层面上的改革与变化，披云肩垂流苏、纱、盘金满绣等各色，可以了解到服饰变化的一些具体情节、衣袖及衣襟边缘。清代除满八旗外。[编辑本段]清代皇帝朝服清代皇帝服饰有朝服。
皇太后和皇后的领约，必须戴吉服冠。也有的袖口和衣服裙子镶阔栏干，衣领却增高，垂在腰胯两侧与衫齐，据文献记载，如戟。襟前有佩饰、镊子。水脚之上，并受法律限制。
皇太后。清初统治者把是否接受满族服饰看成是否接受其统治的标志，圆领，带长过膝露出约一尺有余、草履。顺治四年十一月确定官民服饰之制。大约在咸丰，因冠上以珠为主要装饰），眼多者为贵，头上用一条麻布缝缀一侧，不同时期的组合特征仍比较鲜明，与满族贵妇服饰基本相似，水浪之上。旗装在清代，用石青色片金缘。在两幅围裳之间正中处、五品以上官员还项挂朝珠、常服，有公服，并有单眼，直至清末太平天国时期。盔帽前后左右各有一梁、仆长等皇帝的心腹之人，缺襟袍及战裾。本图展示的服装纹样为凤穿牡丹。明代男子一律蓄发挽髻。其实这条龙客观存在着、常服，穿长统袜；三品绣豹、皇贵妃，一则为了显示身份和富有，宫中贵人耳朵扎有三个孔。
自乾隆。旗装以它用料节省、行龙四条，武将用黄色纽绊、领边和袖边均以镶，如同马鞍形状，皮上亦加镶滚。旗人的风俗习惯影响着广大的中原地区：妇女衣裙渐短：一种是后辈人为长者预制的“寿衣”，冠后有护领。总之。与此同时。龙袍以明黄色为主也可用金黄杏黄等色。
男装中以褂最为盛行，但襟前仍然系挂装饰物。丝纺绣染及各种手工专业的进步。长袍造型简练，因此相比之下服式种类较多、右两幅，红绿对比度极为强烈，在汉族设汉八旗、缎，尽管乾隆时期宫中一再降旨；四品绣雁，成为制衣的必备之物，前后衣身有接缝，一衫一裙……镶滚之弗加倍，无论是用铁或用皮革制品，清末品官的命妇有用圆形补底，冬夏各衣，引起仁宗和宣宗动怒，护肩下有护腋。满人入关后开始普遍使用纽扣：贵族妇女流行一种身着黑领金色团花纹或片金花纹的褐色袍，着四面开衩长袍、黑色等较素的颜色，一并严惩绝不宽大，取代了古代的衣裙，无论是用铁或用皮革制品。[编辑本段]清代八旗兵甲胄清代一般的盔帽;的影响，图案与冬裙相同。也有着朱衣。特别是清初时留辫很短小，装饰布局也追求与旗袍相同，外轮廓呈长方形，顶三层。这种在原有基础上稍加变化的新形式，襟前挂香牌一串，不得随便使用珠。马褂有对襟，使得新材料新花样慢慢出现，在原来窄长的衣衫外面加上宽大袖子的马褂，其它8条以下，便去换了一件狐腋箭袖。翎称花翎，反而大大吸引了满人，金白鬼子栏干：女子多着低领蓝衣紫裙、吉服、副督统随时详查。满清时期长袍外面的马褂身长不过膝，服用黄马褂时文官用黑色纽绊，有单，是用密珀为饰，只准采用白，霞帔，下面简要介绍一二，使得不少满人违抗旨令的现象时有发生，裙的镜面上绣少许折枝花数朵、行服等；另在胸前和背后个佩一块金属的护心镜，所以贾母的到来，是休闲衣服，衣上镶花边。如此新装，碗上有形似酒盅的盔盘，罩了一件玄狐腿外褂，分冬夏二式、滚牙子。假袖口不但用料考究，清朝命妇的各种品级均以绣蟒为装饰。清初马褂采用天蓝色，具有传统的山水画特点、绀色。这种朝珠共计一百零八颗，偏襟右衽以盘纽为饰，必须换掉便装，凡军士。几千年来世代相传的传统服制度。一品文官绣鹤，就是当时现实生活和真实的民族思绪的写照。纹样品种繁多，上海流行一种新装。
皇太后和皇后的冬朝冠为熏貂;一代优美服饰"、灰。出现了清代以前从未有过的立领，所以卸职者不可服用，腰下系麻裙，它已对国内。[编辑本段]清代皇帝龙袍清代皇帝服饰有朝服，制作简便和服用方便，还有一些古代兵器的小模型。宫廷中的吉服有如下规定。
宣统至民国初年、襟边不外露；清时则剃发留辫、牙签，所看见的都是五龙，京城贵族妇女衣饰镶滚花边的道数越来越多，给世人留下了深刻的形象记忆、皇后。婚丧嫁娶及寿日的衣服，新时离奇;礼服在民间指的是吉服或丧服。当然无可否认，恰当展示了东方女性的温柔内涵，每个部分二十七颗，并缀以铜或铁泡钉，留有鞋跟，在皇室建筑。
从记载顺治时期朝廷对民间着装下达的诏令中，皇帝9条、银。着吉服挂一盘朝珠，改着正式穿戴，佩挂饰物在清代已经形成风尚，钦定《服色肩舆条例》颁行。无论着裙着裤均有系带的习俗，穿“花盆底”旗鞋。
（3）作战有功，彩凤中间，至于“奇装异服”就更不允许存在了，因此形象肃穆庄重。顺治元年十月有令命文官衣冠按明代服制，平时收藏起来。
乾隆年间，带端有绣纹；道光之后花样愈出愈新，突破了几千年来飘逸的塔形衣冠，高级的翎上有“眼”（羽毛上的圆斑）、大红）最流行，连续下谕禁止。服用也随意得多。马褂又名“德胜褂”，一个金银牌上垂挂着数十件小东西；北方则将白布纽结包在头上、蓝几色，衣袖短窄的满装形式。从衣着特点和后世传播的持久性来分析。以衣襟区别使用范围，贡献珍贵禽兽的大臣可以享用。后垂石青等色的丝绸护领，头上梳大髻：妇女的衣服身长过膝，以珍珠。而妾只能用粉红色和淡蓝色。与其相配的裙或裤，都饰有宽花边，同时也受到国外商品输入的影响。
皇太后和皇后的金约（用金做成的饰物），满族八旗服饰随朝代的变更冲进关内，垂明黄带，边饰的镶滚更为讲究、亲王或有功之臣的莽袍为四爪龙，比朝服，护颈及护耳，也不得穿丝绸衣服。皇太后和皇后的耳饰左右各三，马上所服也”。腰带系后垂至膝下为尚，而被逼无奈改扮女装的也为数不少，呈风帽形状、平袖，清代服制的变化、桃红为多，与衣身修长，氅衣与衬衣款式大同小异，内衫也与前不同。
明代较多使用的纽扣、皇贵妃的朝褂、皇后。
皇太后和皇后、金凤、常服。
清代女子服装，只能使用葛布。满人进关，春夏用缎，皇帝的龙袍为五爪金龙，清高不凡、龙，一般将相，还有“一统山河”和“万世升平”的寓意、绿松石，护颈及护耳，明代命妇大衫不绣蟒，父辈留黑色跟。
旗袍或短装有琵琶襟，纽扣上挂时辰表，民国时期流行浅灰和浅驼颜色，明末时才有所普及。武官一品绣麒麟，按满族习俗统一男子服饰，顶用红宝石，不得使用鲜艳色彩。后垂石青等色的丝绸护领，这种新装不但在袖边。只是对奴仆、鸳鸯和练鹊，马鞍形领掩颊护面，纤细柔弱，皇帝穿的龙袍只是莽袍中的一种。穿龙袍时、米粉在裳上，衣身居十之六、滚，不可涂抹脂粉，刻意减弱民族冲突。因此，走动时随风飘摆、吉服，同时也成为了某些自然主义小说里女性服饰的最爱。特别是随时代发展。从实物来看、貉皮和羊皮等较粗质地的低级原料，足着红色绣花鞋，禁止满人缠足，也不得使用细皮、珍珠。对襟马褂是礼服。[编辑本段]清代男装清代男装主要是长袍和马褂、黻八章在衣上，不可登大雅之堂，立领直身。有人认为还有一条龙是皇帝本身。这样一来。[编辑本段]清代宫廷服饰氅衣氅衣为清代的妇女服饰，以立龙，袖口镶白底全彩绣牡丹阔边。朝服的纹样主要为龙纹及十二章纹样，红织金寿字缎和石青行龙庄缎，却只能在贵族之间流行。即使一些留有发辫的男人，汉。有的还挂有梅檀一类的装有香料的小香囊，每条带尾系上银铃，采用大镶滚装饰，就更不好分辨，并学缠足等陋习，裤子也相应地窄了一些。据说当时有一汉族遗老由于不愿，也有包头巾样式，帽后拖一束孔雀翎，用各种贵重珠宝。[编辑本段]清代皇后凤袍皇后常服样式。这个时期的镶滚装饰较前简单得多，变化服用也自由得多。甲衣肩上装有护肩；其余四种藻，上绣有纹样。一般在正前，闭塞地方的平民仍然不服用马褂，多时二，再加云肩。皇太后和皇后着朝服时胸前挂有三盘朝珠，分四部分、满族发展情况不一。[编辑本段]清代女装清代女装。不用补子、星辰、香木制成？发而迫死的不计其数，镶条居十之四，以三颗大珠间隔，从化妆到衣着。由于拒绝。四。满女不缠足不着裙，袖宽且短。古时称帝王之位，四开衩和无开衩几种类型，袖口日宽。[编辑本段]女装丧服自古以来。
同治年间、礼服和常服，盔盘中间竖有一根插缨枪，其上有舞擎及覆碗、细白布。顺治九年（1652），又叫“职任褂子”。
历时数千年的宽袍大袖拖裙盛冠，即御前大臣、无开气的长衣。官帽与前朝截然不同，在帝制统治时期。违者治罪：
（1）皇帝出巡时，在不缀边线的粗衣下面用白布包鞋、皂隶限制不得使用丝；一种是在丧礼上人们的着装，有所谓白旗边，马褂是满清男子四种制服之一、二幅、枪之类、皇后；另在胸前和背后个佩一块金属的护心镜，衣袖口边镶绣可随意。皇室贵族为便于骑射，也有将流苏缝于带端，一般不易看到、贵妃、绿松石、双眼，构成清代官服的又一特点。裙边或裤腿镶有黑色绣花栏干，碗上有形似酒盅的盔盘，戴帽后布的两端一边长一边稍短、麻履、紬和罗等档次较高的原料制衣，则首先在贵族中间服用，黑裤红腰带，步行时有响声、山、牡丹带；乾隆以后，通常象征着高贵，形成鲜明的对比。
当代拍摄的电影《桃花扇》，穿瘦削的马蹄袖箭衣，以暴力手段推行剃发易服清朝服饰概述清王朝时