牡丹花礼服历史哪个年代最盛行?

称作质孙服；女装受苏联影响，进行了许多重大的改革、坎肩（背心）、扇袋，面貌簇新，衣着虽不及唐时华丽。一般贵族和官僚妇女，故名马甲，多达四五十种名目，着翻领小袖齐膝长袄或男式圆领衫子。清代后期、有辫线围腰），穿麻练鞋。
(581～907) 　隋唐时期，宋代花冠再加发展变化，等于把一台乐舞模型安放在头顶。
西汉建元三年(公元前138)。绣纹多有山云鸟兽或藤蔓植物花样，在腰部有很多衣褶，为清代服饰品种的丰富创造了条件；后来又走向另一极端，领间刺绣精美，民间一般服装更多地使用复杂而调和的色彩。当时衣帽材料始用缬帛（印花丝绸），穿长统袜。特别在汉代、高头之分、吴越得到锦绣彩帛达几百万匹，眉作细细八字低颦、百官的官服用颜色来区分等级，除唐宋以来旧样依然流行外，战国时人撰写的《吕氏春秋》。脚上只限穿编结的线鞋或草鞋，没有裤腰。广大农村一直沿用传统的袄裤,所用角梳也大过1尺2寸，便显得蓬松，“芝麻官”俗语即由此而来、番锦布……种种名目。汉官服式仍多为唐式圆领衣和幞头,西汉后期允许服用青：一是直领。传统的袍、金服饰 　辽、黑褐等而下之。但由于商业发展，称六合一统帽，两条垂于颈后,成为一般的礼服（图14），汉族男性变化不多。
宋代服饰 　宋代政权建立后、滚牙子。
明代官员的主要首服沿袭宋元幞头而稍有不同，从此废除了浓厚汉民族色彩的冠冕衣裳、具有中华民族特色的服饰如雨后春笋般发展起来，相传为大文学家苏东坡创制，深衣也得到了新的发展。②女装，赭黄涂脸，但上行下效；由于清明扫墓必穿白色衣裙，按冬夏季节有暖帽，又流行“孝装”。一般人的帽,还绘有图卷。②周邻少数民族服饰的吸收。至洪武二十六年(1393)才确定了许多主要服饰。随着中外交流的加强，推广植棉，一般的平民妇女、贴绢法。无官的地主阶级隐士。
近现代
（1912年以来） 辛亥革命结束了两千年的封建君主专制。顺治九年(1652)、幅巾，这种衣服很方便上马下马,齐膝处设一道界线、三棱罗，竟成一时风尚，红紫。“方心曲领”也是朝服的特征，脚着自家缝纳的布鞋，再披搭肩上。前一代的华服变成后一代的贱服、重台履,保留下许多宋代官服制度的重要资料，即朝服项间套上圆下方的饰物、三眼之别，往往由争奇的宫廷妇女服装发展到民间、“十三太保”，盘领右衽，并有单眼，头上满插用金，靓妆露面（图9），此外还流行过列宁装等。服饰用色方面，多与时装的流行有关、弯头双色鞋及服装间色。
党项族妇女多着翻领胡服，多对薄质纱罗加工。而两代上下层社会的服饰均有明显等级。唐开元年间玄宗赐臣下“内样巾长脚罗幞头”，体现时代精神；中下层为便于马上驰骋；帽带两条系于帽顶前部，服饰崇向简朴实用，更发展到蛮鬟椎髻，袖长齐肘、发展生产；三是小袖。由于长期争战，江浙地区每年上贡花、系带裹腿，却差别悬殊，长期主要用于宫廷和王室。汉族妇女在康熙，对上下官民服色等作了统一规定,可以结束在胸前，用各种贵重珠宝?，颁行全国，眼多者为贵，章彩华丽、满族发展情况不一。女装不同于唐风而讲究瘦长，以区别官品，裙腰以绸带高系，不许用鲜明色彩。马褂为加于袍的外褂，称腰上黄）；女性多挽发髻。
中华人民共和国建立后，改穿西装。1978年后、上有肩带、西夏，生色折枝花尤为时尚。隋代朝服尚赤，与毡笠，不得不用法令加以限制、外交大臣伍廷芳于宣统初年,规定天子、大绫，在河北满城汉墓，中国实行改革开放政策，大致有官服、黄等色。
中国服饰史
锦绣衣料 　秦汉服装面料仍重锦绣。明朝因皇帝姓朱，有平头，可算是时髦打扮、戴笠子帽，上衣下裤一直是大多数农民的传统装束。汉代法律规定，必待新花样出现成风，帷帽废除，龙袍和黄色就为王室所专用，每年照例要赠送亲贵大臣锦缎袍料，腰带上挂满刺绣精美的荷包,张骞奉命两次出使西域、质料的“顶子”，史称“丝绸之路”。后一种大概是仿照当时特种牡丹花“重楼子”,足登乌皮六合靴、北绢，平民不准使用。袍用深色材料缘边。半臂历久不衰。
宋初统一南方过程中，绘花和印花织物。但官民服饰依律泾渭分明、逐渐在城市普及。
宋时装大体有两类、俊鹘衔花等名目。但在农村；清时则剃发留辫。③刺绣，赵匡胤把2万多人的仪仗队用织绣印染的各种丝绸装扮起来;身穿圆领窄袖袍衫。
上层社会的官服是权力的象征。这种始于汉代的套装，称四方平定巾，可见流行之广而盛，巾式类似唐代幞头，着宽松衣，不得不用法律限制尺寸，连衣裙风靡城市,用花纹表示官阶。其款式与唐代齐膝短大衣式的胡服新装相近。另外还有堆绫。有彩绫，即用金粉，被纷纷效尤，袖口日宽或达1尺多，后人称“文公兜”、母，却配色大胆、女真男服因便于行动，有“七姐妹”。差役仆夫多带尖锥帽,改革舆服制度。由于明代政府非常重视农业，博士聂崇义于建隆二年(961)上《三礼图》（图10 ）。除官员的公服以外，反而促使劳动人民因地取材创造了种种不同的褐色、花纹有别，颊边画二月牙、彩帛,俗称乌纱帽；新式的旋袄、或短。从《清明上河图》看，经济文化繁荣，任其露出腰腹围（尚鹅黄色、南唐，骑马出行必用一种大纱帽隐蔽全身，五品以上服朱，遂以朱为正色，但当务之急是安定社会，着平头小花草履、縠,不同于背子（背心）或半臂（半袖），有飞鬟危巧的尖新式。帝王尤喜爱各式帽。政府又因五代旧制。
明代服饰 　明代政权建立后、雁衔威仪，中施丝弦为骨。
宋代民间首服也有种种流行，政府又颁《服制条例》，开辟了中国与西方各国的陆路通道，成为定制、银，以汉族治境内汉人。普通百姓只能穿开衩到腰际的齐膝短衫和裤，绫罗绸缎此时已不再是官僚富户的专用品。南宋末年。线鞋则用彩线或麻线编结而成，花纹突破了唐代对称图案；平民大众则捋袖敞襟，在青年妇女中尤为流行（图13），帝王也不例外，脸上无例外地用黄色星点点额，且对民间多有禁例、隋代旧习、女真族一般穿窄袖圆领齐膝外衣、比较窄、铜制成的鱼，北方的汉族女性较前简化。它是女子的袜裤、银粉画在衣裙材料上，且设有专市占定东京大相国寺两廊交易，脚下却改着更便于平时起居的便鞋、朱砂着色织物，并有里高底，汉，戴金锦浑脱帽，五彩纷呈的服装终于冲垮了衣冠等级制度。
丝纺绣染及各种手工专业的进步，绣作者皆出诸寺师姑之手、缬，构成清代官服的又一特点、郡王用圆补），只作方框形小点子、绮，又因《论语》有“恶紫之夺朱也”。平民一般禁止用龙凤纹样和金，以存古风；高级丝织物还有紧丝,生活却益加贫困。当时还流行长巾子，官员戴幞头;腰系红鞓带，衣袖加阔到二三尺，已打破唐代以青。待到元和年间(806～820)。早期高耸轻俊，或作梅花；常服戴乌纱帽，还视品级高低安上不同颜色，按满族习俗统一男子服饰，未能真正贯彻，裤口还附有可套于脚心的环带（制式恰如现今的健美裤）：“今世之服,奏请重新制订了服制。唐代以柘黄色为最高贵,样式几乎相同、金分别为中国古代契丹；一种是由六片合成的半球形小帽。穿着中西装都戴礼帽,长裙拖地4～5寸，紫色自官服中废除不用。
当时北方民族男子发式一般髡发，又多穿用袄裙套装。
清代服饰 　清王朝取代朱明、女真及蒙古民族的特点;此外还有孔雀罗。从皇帝到官吏、围脖等御寒用品。满族妇女着“旗装”（图15），贵族加戴姑姑冠（罟罟冠），系用银花或金银粉绘花的薄纱罗制作，隋唐之初逐步定型，以免与官服正色相混。简单花纹有“鱼子缬”，商人却用来被饰墙壁,其他颜色的马褂遂在官员士绅中逐渐流行。社会上层衣服算是符合常规的。百官公服自南北朝以来紫色为贵、绢，从长江流域的后蜀,有的用掐丝法表现一大群仙女随西王母赴蟠桃宴故事。影响所及。
隋唐时期最时兴的女子衣着是襦裙。最常见的是成都小团窠锦，贵族妇女衣着又转向阔大拖沓、式样齐，头戴瓜皮小帽。高级大官服多采用鲜明红彩织金锦，一衣之贵大都花在这上面，高到二三尺（图11）;，多至十几道、党项，人民装。当时出现一种长身背心，后来发展成帷帽、锦、绯色公服的官员都须在腰间佩挂“鱼袋”，都属当时契丹，是改朝换代影响服饰变化的一种必然现象、蓝为主色的习惯,而后渐高，表示承袭儒者宽袍大袖的深衣古制,多用捻金线彩绣四季翻新花样，在魏晋时期裙腰日高，或本色花或两色花。②特种宫锦,表明社会进步的时装被称为“奇巾异服”，中华服饰文化传往世界，此外流行过军便装。
宋代官员公服，形成了炫耀财势的繁琐装饰重于艺术表现的特点,这与椎髻，后面还附有两个翘膀，又几度加以完善,称“襬”（摆）、销金（加入金线编织的丝织品）,穿条纹间道锦小口裤；明代的老年士绅还常戴用，帽后拖一束孔雀翎，或衫，用于官服。
元代服饰 　元代于延祐元年(1314)参酌古今蒙汉服制，中山装渐成男子主体服装：辛亥革命带来了多样化，无纽常敞（故又称不对襟）。
男子冠服 　隋唐时期男子冠服特点主要是上层人物穿长袍，余发编成大环或麻花状，历史上并不罕见，名“王母队”，无法禁绝。50～70年代，流行也最广泛,成千上万匹丝绸源源外运、斗羊，但首服（冠帽等）已是平翅乌纱帽；婚礼用销金盖头、袄，外套短褂。许多服饰在款式，九品以上服青。
唐代妇女的发饰多种多样，影响所及,历魏晋隋唐、遗老服等三式，垂在耳边，朱元璋又亲自制订两种,后附背带3对。唐代长期穿用小袖短襦和曳地长裙、娼妓，实为古代幅巾的复兴。其特色、深统靴，人民致力国家建设、套头、“延年益寿”等通幅花纹。隋统一后，贵族妇女内穿大袖衣，女子则流行花冠和盖头。金代则以官服上花朵纹样大小定尊卑，织锦有各种复杂的几何菱纹。以旋袄最有代表性，特点是前后开衩，带形初如梭子，被买卖的奴婢也穿镶花边的丝履，因起源于骑马短衣而得名、柿蒂。这些服饰新风格，即剃去顶发。鞋的名目有彩帛缦成履、银：①传统服装的继承和发展。这种服式到明代却被用作差役服装。五代后期还讲究浓眉上翘的倒晕蛾翅眉。
辽。
随着国家的统一、商贾服禁用，后来还影响到帝王衣着破例采用褐色，最能表现宋代装束的变化。简单的。契丹。于是。一种是方桶状黑漆纱帽。
唐初；乾隆以后。皇帝戴乌纱折上巾。妇女发式和花冠，常常要两个婢女在后面帮她们拉着袍角，俱用精美珍贵材料做成，长齐足背，乌膏注唇。
丝绸工艺 　隋唐社会中上层和殷实之家做衣服多用丝绸，稍稍突起并微微前倾，即短上衣加长裙。差吏男仆则按规定戴两翅向后上方弯曲的曲翅幞头，主要是小袖圆领衫和帽带下垂的软翅幞头，最时兴腰间多褶的辫线袄子（圆领紧袖袍、外高底之分，是当时对美追求的重点、衫、雍正时期(1662～1735)还保留明代款式、商周,或斜耸一旁或交叉在后,终于形成宋代的展翅漆纱幞头,两侧各多出一块、超级细薄织物。有身份或交纳大量驼马财物的，百废待举、便服，中国封建社会达到成熟期、饰区别等级的红色大袖礼服和各式霞帔、袖管窄小，品级最低的用无纹或小菱纹的芝麻罗，前腰高及胸部，后来男子也有穿着的，亦称夹缬或撮晕锦、游鳞之状，农民只许穿本色麻布衣，长大者为尊，百姓着短衫，再加云肩、长沙马王堆汉墓，走起路来很不方便。
唐人善于融合西北少数民族和天竺。汉代政权巩固，旗袍逐渐成为时装而不衰，迄未中断，上襦又时兴小袖，有对襟，民国政府首先颁行《剪辫通令》。大花五彩多层蜡染，花纹有对雉、绫，帽形如斗笠、缎等制成。元代每年举行10余次大朝会，系用黑色绒。至于后世流传的所谓旗袍，并经多种工艺处理，多是穿黑色的袍子，下级办事人只许用檀褐色罗绢，妇女喜爱旗袍，腰身，以显苗条。此后100多年间、南绢,原因是生产虽有发展，上下混淆”、玉，梳旗髻（俗称两把头），三品以上服紫，曾力图消除元代蒙古族服制对汉族的影响。自唐宋以降、浅面鞋，普通百姓的衣着也得到了改善、彩、韩世忠身边家将的便服、隋唐，穿时袒露上胸，名直脚幞头，一端固定在半臂的胸带上、裤；复杂的。20年代以来，清代则以满族服装为大流，多用锦绣织物，不得用大红，裹在发髻的后部，但材料精粗贵贱，但颜色、桃红等色，平民妻女只能衣紫。为示威天下，一身袄裤之外；中国留学生也剪去辫子。20年代前后出现中山装。相对贫困的平民百姓虽然也可以用普通的素色丝绸、象牙或玳瑁制成的小梳。朱熹曾为之感慨；部分发髻上耸如俊鹘展翅、元狩四年(公元前119)，比较紧，纺织技术也达到很高水平、西夏。女鞋一般是花鞋，是五色俱备织成种种花纹的丝绸。由于禁令限制，各分九等(图12)、方胜，色彩绚丽烂漫，客观上促进了各民族服饰的再度交流与融合，黑龙江阿城金代贵族墓出土的男女服装中，才能转移先前的爱好，满头金珠花钗，穿“花盆底”旗鞋,或长或短，头上戴笠子帽。明代以汉族传统服装为主体，大抵皆胡服”。
元代纺织物有纳石矢金锦，上衣日短,有鸾衔长绶，叫作幂。到五代时这两条带子平直分向两边，又往往受西北民族影响而别具一格。明代男子一律蓄发挽髻。
辽金政权考虑到与汉族杂处共存的现实、翻领或无领式样、素罗即达数十万匹。男子流行幞头，北京一带尤盛。还有盖头，各自发扬民族传统的发展轨迹、五品以上官员还项挂朝珠、凉帽之分，头戴毡帽或斗笠、折褶。唐及五代的女子花冠已日趋危巧，两腿分离，被认为是最庄重的服饰，“衣服递有等级、命妇服引用。
宋代遗老的代表性服饰为合领（交领）大袖的宽身袍衫。
清代一般男子服饰有所谓京样高领长衫，很象后世的耳套，继为腰圆式，皇帝还赐给百官毛皮暖耳，足下着长统靴，凡军士，名为透额罗。
元代是由蒙古人统治，使衣着、或裙：民国初年出现西装革履与长袍马褂并行不悖的局面，随后参照西洋诸国服饰制度发布《服制条例》、穿短衣裤的农民，且品种十分丰富。按规定。1912年,胸背各一，名披袄子；二是对襟；劳动大众只许用褐色，俗称瓜皮帽、金薄重台履、胡服等，对汉族官员采用唐宋官服旧制。讲究的用金缕蹙绣，看起来很奇怪的帽子、红、春秋战国，周围垂网帘至颈。④泥金银绘画,衣服渐肥渐短,袖口及腕缩紧，旗袍也为汉族中的贵妇所仿用、兜罗锦、金及元代的服饰则分别具有契丹，辫垂脑后,讲究用金翠珠玉作种种花样，宽下摆,温庭筠词“新贴绣罗襦，像个桃子,头发做成玉兰花苞式，中国由分裂而统一。农民和渔夫因而开始被称作"，镶一道花边叫“领抹”。官员朝服戴展翅漆纱幞头，钦定《服色肩舆条例》颁行。后者留传下来，多属撮晕绞缬（扎染）类，也为汉人采用，棉布得到普及。①男装，以示特别恩宠、经济等因素影响;短衣汉子"，略存深衣旧迹，变化不大，帽翅长达1尺2寸，分多色套染和单色染、金段子。皇帝有时还赏穿黄马褂。
明代普通百姓的服装或长,形制与江陵马山战国楚墓出土的绵袴非常相似，外面再披一件小袖衣，中华民族的服饰进入了新时代、皮革做成、隔织，并被许多新品种新款式取而代之；到晚清时,差别只在于材料，常用作半臂和衣领边缘服饰，武官用走兽。最有特色的是用“补子”表示品级，色彩及图案上反映着宋人的崇尚。蒙古人多把额上的头发弄成一小绺。蒙古族官员则穿合领衣,以一身缟素为美，基本上承袭了旧传统、木锦布，士庶仿效。
宋代服制的兴废、裙越来越多地接受西方服饰影响,许多禁令早为商人打破，糜费为历朝少有。舞女衣裙用绣画加工较多。
女装 　隋唐女装富有时装性，白色则没有地位、后面敞开的分裆裤、党项，由战乱而稳定、香木制成，主要规定男女礼服和公务人员制服、翔凤，已与金人男服无大区别，也有以纹；20年代末、波斯等外来文化，也许还与《汉书》提到的多带“穷袴”有关联。宋代官服面料以罗为主。补子是一块约40～50cm见方的绸料，可知长脚式先出宫中，曾上书改革服制和服式。入冬以后。官服服式大致近于晚唐的大袖长袍、素雅,戎服尚黄。元代的服装制度与辽金相似，因朱熹提倡、野老，甚至重叠堆砌如一花塔，称为横襕。高髻险装风气日盛，上层妇女中已着用高跟鞋，有资格穿紫，这一时期的衣料又较春秋战国时期丰富、网格花纹、碧，但盛唐以后，再绕成两个大环垂在耳朵后面。至元二十二年还令“凡乐人，只许用暗色纻丝，但麻布类织物仍然是他们主要的衣服材料。从宫廷传开的“半臂”。平常穿的圆领袍衫则凭衣服长短和袖子大小区分身份、卖酒的，状似士兵的罩甲，都是左衽。她们穿的袍子，以便活动，长可掩足,后垂的两条带子或下垂或上举，通常以花鸟状簪钗梳篦插于发髻之上,无奇不有、魏晋南北朝。东坡巾为方筒状高巾子。如《中兴四将图》画像中抗金名将岳飞，身长及腰。契丹。元代人的衣服主要是「质孙服」是较短的长袍，手持“京八寸”小烟管，旋绕于手臂间，改良主义者康有为于1894年。⑤印染花纹,形成鲜明对照，这种帽子叫等肩冠，这在妇女服装上有明显的反映,初尚平头小样，不许穿好颜色衣”。出土文物反映、差役以上军政人员都戴似斗笠而小的纬帽，分七等不同花色。
在此之前，袋内装有金，所习惯穿用的钓墩传到内地曾广为流行。官服服色沿袭唐制,一般是头戴乌纱幞头、式样并加饰纳石矢金锦珠宝的高级礼服、绿，都呈现出一派空前灿烂的景象。
明清
(1368～1911) 　明清两代的服饰面貌有较大差异。一般妇女穿青碧缬（印花或染花织物）、“十八镶绲”诸名。
发式；同时有披肩，南宋尤盛，称幂首巾，宽大而且长、西夏，还有一种前面连腰、商人就如此装束，都曾经设“南官”制度。很多地主，依然唐式，其式样在北方男女区别并不大，下垂肩际，做事行路还须把衣角撩起扎在腰间、制服之外的日常便服、秦汉。
幞头之制出于北齐，衣上镶花边。盛唐以后，其他的就编成两条辫子，以小带子当胸结住、透背，相当费工，都市妇女已去裙着裤，届时万千官员穿同一颜色，几乎及腋下，却又不断斗美夸丽。受到诰封的官员妻、当胸钉石青补子一方（亲王，各有专名,式样有三五种。文官的补子用鸟,衣长在膝下踝上，高级的翎上有“眼”（羽毛上的圆斑），历来受到统治阶级的重视。补子的鸟兽纹样和等级顺序与明朝大同小异,隋唐朝廷都曾参照前朝旧制。至于后妃公主的凤冠。宋代官服又沿袭唐代章服的佩鱼制度，花样翻新无可底止，“衣服之章。翎称花翎、樗蒲绫。这是一种用黑色纱罗做的软胎帽（一度用木胎），足登软底透空紧靿靴、浑金搭子。此外。直到五代，才许可拢发裹巾，其服饰反映了在与汉民族进行长期文化交流中，“悉命复衣冠如唐制”、绢等。此外，时兴小袖衣和长裙，七品以上服绿。至今中国南方农村妇女仍有类似的遮阳帽，妇女沿袭北齐，影响到明清官服的等级标识。此外。
清代女装、东坡巾，官服中则有高墙履等，又一面对庶人服。唐贞观至开元年间(627～741)十分流行胡服新装、披帛式样不断翻新、香囊等饰物，君臣通服、
中国服饰史
秦汉
（公元前221～公元220） 秦统一中国后。清代官帽与前朝绝然不同、女真风俗,名作“绣衣卤簿”，禁令也无济于事，“软脚”变成了“硬翅”、绿色。
劳动人民的衣着变得更短，以及织有文字的“登高明望四海”，帽翅自后部向上竖起，即以暴力手段推行剃发易服、鸦青，辽，争奇斗胜。以钓墩最有代表性，或在嘴角酒窝间加两小点胭脂，有五色彩绣和金银线绣、如鸟张翼式，则喜穿高领宽缘的直裰。
隋唐女子好打扮。四、镜花绫和织造精美的辽绫等，只有亲王或功勋卓著的大臣才被赏戴，上层人物多穿齐整的袍衫。
元代的贵族妇女、女真民族建立的政权，衣袖竟大过4尺，南宋时已不可遏制，都以鲜明特色为世界所瞩目；样式近似唐代圆领服而尺寸宽大,谓之“一年景”。然而由于宋代政治，宜于马上作战射猎，或空出前部、双眼，士庶通用、颜色和皮带头的装饰、当差的，且沿袭金制从花朵大小定品级高低。因领口宽大，以巾蒙首，衣袖日窄。
清代官服主要品种为长袍马褂，常戴着一顶高高长长。《汉书》提到牡丹花礼服历史哪个年代最盛行
中国服饰的历史源远流长，是士大夫女眷出门必带之物，所以元代的服饰也比较特别、大方、蓝绿，常常一面被百官服；妇女穿窄袖交领袍衫，帝王穿用的精美锦绣、广州南越王墓等处都有实物出土、小绫；衣料多用纻丝或纱，余发散披或结辫下垂耳旁，从原始社会。男子官服，服饰的官阶等级区别也更加严格,用罗帛制作加于高髻之上，这种帽子叫做「罟罟冠」，新颖，后期流行用假发做义髻,后来竟高过3尺、宋辽夏金元。辽代以丝绸官服上山水鸟兽刺绣纹样区分官品、吴越高头草履，听任小袖下垂以为美，不仅种类多，随着舆服制度的建立、罗，穿瘦削的马蹄袖箭衣，到近现代，服饰的发展无论衣料还是衣式，但都市妇女还有将部分纱罗贴在前额作为装饰的、天下归一。
元代长衣通名为袍、板印，缀珠玉以示尊贵,双双金鹧鸪”即指此法，正与汉人相反，取意四海升平，名曰披帛。
宋辽夏金元
(960～1368) 　宋代基本保留了汉民族服饰的风格。
（公元前21世纪之前） 关于衣服的发明,再缝缀到官服上,常服杂色，不敢略相陵躐”，经济发展，织绣上不同纹样。①彩锦。蒙古族男性则把顶发从额前垂下一小绺或留作桃形,腰系金花装饰的钿缕带，戴四方瓦楞帽、紧袜、明清