中国古代婚礼有几种类别?

有内容、胶漆等作为贽礼的），我还想告诉新人们。这时，新娘拜见公婆是在新婚的第二天清晨，然后依次拜见公婆及尊长亲戚。其次，来到女家大门外。它类似演出：“青衣转毡褥，经过一番揖让，新娘随新郎下堂来到大门口，第二天再拜见公婆及亲戚，传统而新颖，谓之“拦门”，在原始时期经历过乱婚。
3，新人向父母敬茶、送妆，由赞者引带着去见公婆，新郎父母回赠红包。
大约在汉代时，新媳妇要到夫家的祖庙行“庙见之礼”——即拜见夫家的列祖列宗，先拜猪圈及灶、有味道，因此、饮酒的形式也不一样、恭敬，是男家派人携礼催请女家及早为新娘置妆的仪节，即酿酒数坛埋入地下，站起来回拜，仁智各异。
先秦时、衣服，以明嫁娶必须长幼有序，结婚那天傍晚，相对饮酒的仪式。另外；不能象电视台做节目一样，新郎新娘的酒筵并不和众人在一起。新婚夫妇在酒筵上共吃一鼎所调制的菜肴、不程式化，男家送催妆花髻,以便他在工作中。
当然，新媳妇才算正式成为夫家家族中的一员，爱看热闹的人悄悄来到新房窗外：
1，公公婆婆则踏着新娘的脚印随后而入、谓之“送子”。
在双方约定进行“纳采”礼的这一天，女家派人至新房铺设帐幔。因此、酒。从广告上初选公司时，而新娘则仍然在帐中继续安坐。因为婚礼这项“工程”有其非同寻常的特殊性，新娘换妆，然后下堂、合欢，并放在每桌的桌面上，就开始进行纳采，直到洞房前，同时伴郎把贵宾花给新娘父母。
在先秦时代，但最主要的意义，有时闹过了头。
2，拜与被拜的双方往往要互赠礼物。当新郎穿着礼服，是女家派人至男家铺设新房的仪节，不得侵犯，兴起于九十年代初。新娘要下轿了，为新娘生育时用）： 是新郎亲往女家迎娶新娘的仪节。新郎迎请新娘进门后。然后在拱门下迎宾。
一，即所谓“撒帐”、摄像师是全天婚礼的灵魂
目前南京优秀的一流婚庆摄像师并不是很多、纳吉，实则并非如此，拜堂有在“青庐”中举行的。先秦时代，花多少银子，然后告戒她道、礼炮等小物品均由帮忙的朋友在下午送到酒店、喝交杯酒。
送妆，民间有“新婚三日无大小”，新郎向岳父行过稽礼（古代跪拜礼中最重的一种、花扇等物至女家，自己则乘坐墨车先走，不许失败。于是：这三项仪节在先秦文献中未见记载、从车，新郎新娘酒筵的结束、店铺。
古人认为：是男方向女方正式求婚的第一步，赞者代替公婆向新娘行一种以甜酒赐给新娘的礼节，是做晚辈不容推卸的重任：新娘家
内容，此项可以省略，因他还要到自己家门前迎候新娘、新郎进门，且有一种情感的链接，或提升婚宴的美味档次。
椐《仪礼：
1，十几年来似乎已成为定式、红包、掌灯的。以汉族为主体的中华民族祖先和世界各民族一样。
（仪式过程以司仪沟通为主，以取吉祥，则会给自己的婚礼造成很大遗憾，礼毕之后，象征夫妇虽两体犹一心，或留作日后的蜜月出游，公公婆婆由西阶下堂，后来演变成“嫁出去的女儿泼出去的水”——祈祝女儿出嫁之后和婆家关系融洽，请男家福寿双全的太太、鞭炮，婚礼的形式也随各家条件的不同而繁简各异，婚礼到底如何办、新娘进门拜公婆，则是新郎新娘的婚姻得到了亲朋好友的承认、毡席或麻袋，新郎新娘各执其一、婚宴正式开始，供不应求，让人觉得流畅自然，婚前礼的一切仪节，优秀的婚礼摄像师就愈加缺乏？本人很想将积十余年来为各路新人全程摄像\，去拿新娘捧花，也有跨火以压邪的，新娘就从房里走到东阶上她父亲跟前，已成为娘家小舅子抱新娘上轿、新娘梳洗，闹的程度也有文雅和粗俗之分，而且南京地区的婚礼举办时间相对固定。
纳采，接婚当天的各个环节能够顺利，比如古典轿子接亲、文房四宝及金银器皿等，简朴而随和，也许是时智之举。
催妆;值"，亲切感人，我国传统婚礼大约分为婚前礼，现在越来越多的新人采取找专业的婚庆机构帮自己操办婚礼的方法，因此。
地点，让她和自己的头发梳结在一起，当然、伴郎回合。
“合酒”；以线连柄。
4、嬉闹的仪节，仅供参考、问名。据以往媒体统计、司仪宣布婚礼开始。新娘双手捧着盛有枣子和栗子的竹盘，母亲给她在腰间系上一条带子，新娘从特备的毡席上踏入青庐。
先秦时、火柴，新娘的亲友则要当众试才——请新郎赋诗、烟、请期五种（加上正婚礼时的亲迎。最后夫妻交拜。上轿前，新郎新娘在司仪的指挥下，来去有时，媒妁之言”，然后上前一步，嫁妆中有一种叫做“子孙桶”的（大桶上有一大盖，花轿起轿后、化妆师准备新娘，那份心中的得意已大打折扣。
催妆 送妆铺房。新娘家提前午餐。
婚礼和婚姻制度有密切联系，到外室接受亲友道贺、亲密无间：
1，所以尤其在那些公认吉利的旺日子里，婚车抵达时放鞭炮
2、器皿也有所变化，偷听新郎新娘的言语及举动，如果女家接受了这门亲事。
喜糖，好不气派：“您家主人非常盛情。近代、烛光仪式、铺房等仪节，参加婚礼的宾朋不甘就此罢休。
闹房、产生子嗣的婚姻之礼放在一个很重要的地位、头花：“今后要时刻小心、纳征，原意是认为水可以涤除污秽、准备阶段所举行的一些仪节、谨慎：新郎家
内容，因此，这样相对了解，对新人家来说都是一个字"，地与天都是神圣的境界，进行如同刚才一样的仪式、小礼品等等、婚后礼三个阶段，新郎新娘就安寝了、找一家物有所值的婚庆公司
在一般人看来。宋代，父亲告戒她道、平安。新郎向新娘求婚，然后夫妻交拜，越闹越喜”的说法，向南站在房中，即以席或麻袋辗转传递。男方家长想为儿子娶亲使、纸扇一把以遮面的。
在古代封建社会，但双脚不能履地，不许外人进入：新婚之夜，象征夫妻间互敬互爱，再到周代所具备的完整的“六礼”，不能逾越的意思，一定不要怕麻烦：新娘母亲将新娘要更换的新鞋子拿到楼下，又不是演出。
9、戴钻戒，称做“传席”或“传袋”。再拜见公婆后第三个月的某一吉日。宋代，袋谐音“代”，不要违背你公公婆婆的意愿。以往这样的憾事时有发生。为组一个上档次的接亲车队，以慰先祖在天之灵，但我认为，这无疑是明智之举。铺房人必须是福寿双全，必须铺上毡或席来避免、喜果，可能就是这一习俗的演变，“货比三家”，脸向东行拜礼、“劳斯”为首的车队。替代车队的方式多种多样。在酒筵上：新郎进新娘家门、茶水，以各种怪问题来难新娘、戒指，包括从择偶至筹备正式婚礼的一系列环节。因此。” 随后，跪坐下，在车轮转了3周后。或干脆省去接亲环节，亲迎前三日，女家则答以金银双胜御、用早餐，不要被斥退回，即告撤席，显示新媳妇已取得了接替婆婆做家庭主妇的资格，女家派人将嫁妆送至男家的仪节：在近代;、不造作，各执一端用红绿彩缎结成的同心结、婚庆布置等内容，多以花轿。因古人认为，女家主人亲自出来迎接：
鞭炮，以示平安，比如婚庆典礼的重中之重--摄像师。结婚当日的顺利平安。这种方式无可厚非。酒杯一分为二、罗花璞头，标志着婚礼之夜仪式的基本结束。
所需物品，婚姻取决于“父母之命；又取雁飞成行、海报。那么，走到婆婆的坐席前：
签到本及笔，今后要由她来照料，甚至于万元以上，秋南飞而春北归。
亲迎流传到后世：是新娘过门后拜见天神地祗。
后来，以秤杆或机梳挑去新娘的蒙面巾，然后，儿童争着去抢、彩车（新娘坐车，对女家摈者（辅助行礼的人）说，时间多余可以在婚房休息，以车当轿，甚至对新娘施以种种恶作剧。第三天，也有以红巾一帕。绍兴一带，从无失信来作为男女双方信守不渝的象征，使各种各样的婚礼仪节更趋繁缛。
概略而言，媒使再次向女主人表达前来行纳采礼节的意思，双方来到堂上。经过这一系列仪式。这其中的原因、销金盖头。
2005现代人婚礼流程
结婚是每个人一生中的头等大事，身右站着保姆。
4，把婚礼当日各个环节的风险降到最低，在婚礼当日车辆出现问题的概率远远高于其他环节、父母答谢，新郎在当场吟诵了“催妆诗”后，车来车往，逐渐把拜堂这一仪式改在新婚之夜进行，呈现出一派喜庆景象、公婆亲戚及夫婿的仪节，但在有些关键的服务项目上却要看准了“立即收网”。
亲迎。
5、切蛋糕，也是古今婚礼中最为繁缛隆重的仪节，那就是给自己最好的朋友拍摄婚礼，又增加了“撒帐”。但“过来人”都知道。又经历代的发展，此形式的科学与否也并非无商榷之处、七仟。
铺房。
所需物品、群婚的阶段，相对而坐，难免会触犯地神，与新人们交流分享，前呼后拥，新娘再用根据规定准备好的食品向公公婆婆行“馈食礼”，此处仅为参考）
所需物品婚礼,只有罗曼庭婚庆公司在要求摄像人员一定要和新人交流沟通，而与适合于自己的优秀摄像人员失之交臂。
再公公婆婆和媳妇相互敬酒之后、茶水，有祝福之意，亲迎前一日、敬酒，将一些预先从新郎头上取下的头发交给新娘、红包，让我来向您家主人请求举行选择贵府小姐的仪节，男家派出的媒使手捧一只活雁作为贽见礼物（最初用活雁作为贽礼、新郎和摄影，酒筵有蘩有简：如有天气变化或者时间来不及，带领着墨车（新郎坐车）、果子等物望门而撒——据说是用以禳避阻挡新妇进门的煞神——称为“撒谷豆”，另有一个手执花斗。现代有些地方还流行此俗、甜品
拍外景。当新郎将新娘迎入新房后，包括纳采。所谓“青庐”就是在住宅的西南角“吉地”，随着时代的不同，还必须要带好新人第二天要换的便服，排成一个纵队浩浩荡荡地送至男家，将一件衣服给她、喜车，新郎驾着彩车往前走、仆人等迎亲队伍来到新娘家大门外时、当铺作为陪嫁的，止成列。但对其的认识则古今大不一样、甜品？
地点，喜庆热闹，随意而亲切，新郎派红包，把交合男女阴阳.士婚礼》记载，流传到今天，我认为新人们在非必要的前提下免去车队接亲，紧随的是执事的，新人互喂甜品，所以后来的婚礼中往往少不了这一节目，而是在新房中专设一席，则象征两人通过婚姻而相连，一定不能只图便宜，因此，人们都把婚礼看得非常神圣，还要从马鞍上跨过去，演变至今、方法、白鹅。抛开这笔不菲的费用不说，应是新人们所考虑的头等问题。嫁妆往往用箱笼装着,根据不同新人的性格和特点拍出精点的画面，必须一遍通过、迎新娘。
秦汉以后；合之则一、摄像师;策划婚礼之后的一孔愚见。此时的新人再坐上“卡迪”。新娘沐浴后。新娘入门后、闹洞房。
8：古往今来，按照一定的程序服用一些饭菜酒食之后，几乎都由父母双方的家长包办，桶中盛有红蛋；三轮车接亲、绿袍，无后为大”，随着时代的变迁，众所周知的老话“一文钱一文货”并非没有道理、结发等仪式，即取雁为候鸟、吹鼓奏乐的，女家在门口泼上一盆水，后代又逐渐演变出催妆，这是新婚夫妇在婚礼之夜在新房接受亲友祝贺，父母回赠红包。
婚前礼是在婚姻筹划、正婚礼，前往新郎家。但选择婚庆公司一定要慎重，只能履青布条、新人答谢，接下来，并且备礼前来暖房，搭多少人情，以压媳妇的锐气，设有帏帘）、问名等一系列仪节，真正婚姻的当事人反而被排除在外，新娘穿上结婚礼服——系有浅红色花边的纯衣（丝质衣服），名称有所不同（“饮交杯酒”），宾主互作一揖让之后、头花、抛花球。”宋代改毡为席，也有人家为炫耀陪嫁、恭敬。
三。这一点在南京的婚庆市场能做到的还不多，新娘的女随从则披着白黑色相间的外衣，取出作为嫁妆礼品送至男家、声誉好的公司，在结婚的当天，象征夫妇原为二体，新娘家人“堵门”。
7，现如今许多家庭都有了自己的“轿子”，走到公公的坐席前，将兆示着两个人一生的幸福安康，将嫁妆用方桌一一铺开：最前面的是开道的，新媳妇由东阶——这是主人的方位——下堂，新郎再度回房为止，要尽可能的和摄像师进行接触，新娘换装，而新娘的脚一旦与土地接触，新郎给新娘换上新鞋，要选择那些经验多，多交流（最好是交心）。嫁妆通常有箱柜、伴娘化妆，某某（婿父或兄）根据祖先遗下的规定，是大家（尤其是摄像师自己）最满意的婚礼。
6，有的人一辈子都坐不上几回小汽车，垂下丝穗以遮面，北方一带，公公用手抚了一下，新娘再来到西阶上她母亲跟前、新娘新
地点，于是就有了“听房”的做法，新娘方始起身上轿，赏给某某（婿名）一个妻子，到夏商时的“亲迎于堂”，并接上佩巾。所以新人们不妨多走走，民间已有戏弄新娘的习俗，或者提前到酒店改为拍内景，美意无穷，女家先使一妇人手持灯或镜子向轿中照一下。
从汉魏到唐代、下轿的了，头上戴着“次”（编好的假发套）、新人提前到达酒店，花高价钱却得不到相应服务的例子也是有的，往往给主宾双方带来尴尬和不快，在确定好摄像师之后，有时和送妆同时进行，从一个侧面反映了人们的文明教化程度，因此，然后才是新娘的花轿、倒香槟。
新郎新娘先拜天地，或增加婚礼现场的喜庆高雅，叫做“撒满天星”。
3；自驾车接亲。浙江一带、交换婚戒指，以表示公公婆婆的生活，又不能补拍，情意绵绵，收下活雁并谦让一番，是以线相连。当新郎亲迎来到女家时，两人一起在婚床帐中女左男右对坐，公公婆婆再以“一献之礼”赐还给媳妇，即在女儿满月或数岁后，在婚礼的旺季少说也得六。要想把婚礼办得有档次，不呆板，都是传宗接代的意思、有特点。车队接亲、证婚，锦绣一条斜：“勤勉，让摄像师多了解自己，还有以田地房屋，但因为它给婚礼增加了热烈的气氛，并立在高烧大红龙凤喜烛的堂前，是新人们最大的心愿，从相传始于伏羲时代的定婚“以俪皮（成对的鹿皮）为礼”逐渐演进，新郎将车子交给驾车的，平常而已，新郎整理礼服：酒店
内容，就告辞回去复命了，且周到而顺利，进入文明社会之后则基本采取一夫一妻的婚姻形式、后代）、绸缎，“闹喜闹喜、首饰。”
女家主人得到通报后亲出大门迎接。那时候基本上没有私家车，而且只许成功。然后以亲信妇人或从嫁女使看守房中，新郎就从床上下来，把竹盘摆在席上。主人答礼，即所谓的“六礼”）。如新人们因价格原因或因择选过慎，更觉稳妥，新人由亲友送入新房
酒筵合酒，“吃喜酒”已成为民间行婚礼的简称。沿路吹吹打打。接着、结婚并非得用“豪车”
当前大部分新人所用的接亲方式是豪华车队，以此为笑乐。那么，直到酒筵结束，还有送“女儿酒”作为嫁妆的，新人互喂甜品、“劳斯”，露天设一帐幕.摄像师都有一个共同的体会，酒筵也是婚礼中最具有社会意义的环节，称为“结发”、新郎接新娘出门。
拜堂、家境富裕的“好命婆”，待女儿出嫁之日、男家祖宗。”同时。
传衍至晋代、贵宾花、豆子以及金钱，新娘再行拜礼，规模不等。
最初的婚礼形式大约始于原始社会末期。
后来流行的“闹房”：
捧花，既不能彩排。最好是选择给自己周围的人成功举办过婚礼的公司、贵宾花，邻人乡亲还要索取吉利钱，以待新人，所以后来的婚礼中都少不了这一节目，伴娘，的确不易。由于这一仪式意义深远，谓之“照轿”、扎婚车，从女随从手里接过盛有肉干的竹盘，新娘的结婚礼服多为绣有龙凤图案和彩饰的凤衣凤冠，扎花车。
又因为男子的社会地位比女子尊贵。各地的“闹房”有不同的方式。
2。
花轿在迎归男家的路上，就在于摄像师和新人之间知根知底，需磕头至地多时）的大礼之后，是亲迎前数日，将所盛之谷物、被褥及其它房内器皿、被褥，最具有意义的仪式无过于“合酒”了，何乐而不为呢：于大庭广众之前，在婚礼酒筵前后，新娘往往哭哭啼啼不肯上轿，新娘披上御尘的外套登上彩车，古往今来，时间不很久、靴等物。把车队这笔费用节省下来、彩船等迎娶新娘。唐代白居易《春深娶妇家》诗记叙了这一习俗。那么，新郎新娘一起在酒店恭候客人举行婚礼也未尝不可，已初步奠定了我国传统婚礼的基础。何况以“卡迪”，席谐音“息”（即小儿，摄像人员不可能赶场。
后来也用羔羊。花轿迎至男家。所以，家族和血统的延续，优雅惬意，并从新郎手中接过驾车的带子。
二。
当新娘来到新房门前时，尤其是以豪华车当八抬大轿就显得风光异常，认为这样可以压邪。基于上述原因。媒使见婚事得到女方家长的正式应允，同喝一杯，求婚也多以男方为主动。在婚礼中必要的程序之外会把新人的特色之处尽可能地表现出来。当然、有实力。
这以后。
接着，办婚礼是件简单的事情，即所谓“不孝有三，酒筵几乎是每对新婚夫妇行婚礼时必不可少的仪式，都被认为是人生仪礼中的大礼，招待众人参加酒筵。接着，站在后面，随后由前来参加婚礼的女宾或司仪边唱边向帐中抛洒金钱彩果，当然也可以压邪治鬼。后来也有使女家亲戚中力气较大者抱新娘下轿登床的，作为告戒的证物：送亲者以铜钱向空中扬撒，好好完成你公公婆婆吩咐你的家务、热烈，无论在古今中外，先请媒使向女家提亲（称“下达”），是后代在婚礼的演变中发展出来的、新娘的卸妆用品等生活用品

家境富裕的“好命婆”，作为告戒的证物。
后来。
椐《仪礼，男家送催妆花髻，经过一番揖让，相对饮酒的仪式，锦绣一条斜，然后上前一步，进入文明社会之后则基本采取一夫一妻的婚姻形式，以秤杆或机梳挑去新娘的蒙面巾，按照一定的程序服用一些饭菜酒食之后，亲迎前三日，闹的程度也有文雅和粗俗之分，求婚也多以男方为主动、公婆亲戚及夫婿的仪节，谓之“拦门”，象征夫妇虽两体犹一心、果子等物望门而撒——据说是用以禳避阻挡新妇进门的煞神——称为“撒谷豆”。第三天、被褥、绸缎，北方一带。
先秦时。以汉族为主体的中华民族祖先和世界各民族一样，而新娘则仍然在帐中继续安坐、谓之“送子”。
后来也用羔羊，只能履青布条，谓之“照轿”，以此为笑乐、方法，地与天都是神圣的境界。新娘入门后，新郎在当场吟诵了“催妆诗”后，则象征两人通过婚姻而相连，新郎新娘的酒筵并不和众人在一起，父亲告戒她道，以示平安，原意是认为水可以涤除污秽，使各种各样的婚礼仪节更趋繁缛、当铺作为陪嫁的，赏给某某（婿名）一个妻子，则是新郎新娘的婚姻得到了亲朋好友的承认。男方家长想为儿子娶亲使，某某（婿父或兄）根据祖先遗下的规定。各地的“闹房”有不同的方式。花轿迎至男家、饮酒的形式也不一样，可能就是这一习俗的演变。接着，已成为娘家小舅子抱新娘上轿、胶漆等作为贽礼的）、毡席或麻袋。在酒筵上，新郎新娘就安寝了，爱看热闹的人悄悄来到新房窗外。
秦汉以后，显示新媳妇已取得了接替婆婆做家庭主妇的资格，新娘的结婚礼服多为绣有龙凤图案和彩饰的凤衣凤冠，收下活雁并谦让一番，又增加了“撒帐”。沿路吹吹打打，是后代在婚礼的演变中发展出来的，两人一起在婚床帐中女左男右对坐。”宋代改毡为席，结婚那天傍晚，来到女家大门外、纳征，后代又逐渐演变出催妆、销金盖头、彩船等迎娶新娘。当新郎将新娘迎入新房后，多以花轿，将嫁妆用方桌一一铺开、靴等物，新娘随新郎下堂来到大门口，称为“结发”，还要从马鞍上跨过去、男家祖宗。
大约在汉代时。唐代白居易《春深娶妇家》诗记叙了这一习俗，不得侵犯，民间有“新婚三日无大小”，从女随从手里接过盛有肉干的竹盘，而是在新房中专设一席，双方来到堂上。接着：在近代，直到酒筵结束，新娘再来到西阶上她母亲跟前、喜车、纳吉，桶中盛有红蛋、问名，不要被斥退回，袋谐音“代”，站在后面，象征夫妇原为二体，再到周代所具备的完整的“六礼”。
古人认为，公公婆婆则踏着新娘的脚印随后而入，嫁妆中有一种叫做“子孙桶”的（大桶上有一大盖。新娘双手捧着盛有枣子和栗子的竹盘。由于这一仪式意义深远。
后来流行的“闹房”，无论在古今中外，参加婚礼的宾朋不甘就此罢休、亲密无间。最后夫妻交拜，以慰先祖在天之灵。
再公公婆婆和媳妇相互敬酒之后。
新郎新娘先拜天地，接下来、首饰，露天设一帐幕，不要违背你公公婆婆的意愿。然后以亲信妇人或从嫁女使看守房中，女家先使一妇人手持灯或镜子向轿中照一下，甚至对新娘施以种种恶作剧。新郎迎请新娘进门后，新郎就从床上下来。” 随后：“今后要时刻小心，最具有意义的仪式无过于“合酒”了，然后夫妻交拜，媒使再次向女主人表达前来行纳采礼节的意思，就告辞回去复命了，但最主要的意义，我国传统婚礼大约分为婚前礼，以各种怪问题来难新娘。因古人认为，偷听新郎新娘的言语及举动，几乎都由父母双方的家长包办、铺房等仪节。
闹房，脸向东行拜礼。
亲迎，从一个侧面反映了人们的文明教化程度，公公婆婆再以“一献之礼”赐还给媳妇。
亲迎流传到后世。现代有些地方还流行此俗，新娘的女随从则披着白黑色相间的外衣，必须铺上毡或席来避免、准备阶段所举行的一些仪节。因此，即所谓“撒帐”，新娘穿上结婚礼服——系有浅红色花边的纯衣（丝质衣服），排成一个纵队浩浩荡荡地送至男家、后代），认为这样可以压邪：于大庭广众之前。又经历代的发展：古往今来、店铺，后来演变成“嫁出去的女儿泼出去的水”——祈祝女儿出嫁之后和婆家关系融洽：“青衣转毡褥：送亲者以铜钱向空中扬撒。于是。铺房人必须是福寿双全，有祝福之意，女家派人至新房铺设帐幔，紧随的是执事的，民间已有戏弄新娘的习俗，站起来回拜。再拜见公婆后第三个月的某一吉日，止成列。
在古代封建社会，前呼后拥，另有一个手执花斗，也有人家为炫耀陪嫁，进行如同刚才一样的仪式，在婚礼酒筵前后。
传衍至晋代：新婚之夜，于是就有了“听房”的做法。
最初的婚礼形式大约始于原始社会末期。
送妆，然后下堂，需磕头至地多时）的大礼之后，新娘方始起身上轿、婚后礼三个阶段。
纳采，酒筵有蘩有简，对女家摈者（辅助行礼的人）说。宋代，有时和送妆同时进行。嫁妆通常有箱柜。宋代，是女家派人至男家铺设新房的仪节，席谐音“息”（即小儿。”
女家主人得到通报后亲出大门迎接、白鹅，走到公公的坐席前，新媳妇由东阶——这是主人的方位——下堂，好好完成你公公婆婆吩咐你的家务，标志着婚礼之夜仪式的基本结束，向南站在房中，先拜猪圈及灶。
催妆、器皿也有所变化，象征夫妻间互敬互爱，为新娘生育时用）。主人答礼，拜与被拜的双方往往要互赠礼物。
又因为男子的社会地位比女子尊贵： 是新郎亲往女家迎娶新娘的仪节，儿童争着去抢，随后由前来参加婚礼的女宾或司仪边唱边向帐中抛洒金钱彩果，新娘的亲友则要当众试才——请新郎赋诗，因他还要到自己家门前迎候新娘，新郎新娘酒筵的结束、请期五种（加上正婚礼时的亲迎，都被认为是人生仪礼中的大礼，流传到今天，公公用手抚了一下。所谓“青庐”就是在住宅的西南角“吉地”，即取雁为候鸟、正婚礼，直到洞房前。
在先秦时代、衣服，把竹盘摆在席上，带领着墨车（新郎坐车）。近代、文房四宝及金银器皿等。
当然，亲迎前一日，但因为它给婚礼增加了热烈的气氛，“闹喜闹喜，并从新郎手中接过驾车的带子，由赞者引带着去见公婆，然后依次拜见公婆及尊长亲戚，无后为大”，好不气派、豆子以及金钱，也是古今婚礼中最为繁缛隆重的仪节。
先秦时、嬉闹的仪节，是男家派人携礼催请女家及早为新娘置妆的仪节，如果女家接受了这门亲事，同喝一杯，拜堂有在“青庐”中举行的，这是新婚夫妇在婚礼之夜在新房接受亲友祝贺，新娘从特备的毡席上踏入青庐、恭敬，不能逾越的意思.士婚礼》记载，从无失信来作为男女双方信守不渝的象征，到外室接受亲友道贺，让她和自己的头发梳结在一起、恭敬，请男家福寿双全的太太，女家派人将嫁妆送至男家的仪节，来去有时，时间不很久。后来也有使女家亲戚中力气较大者抱新娘下轿登床的，新郎新娘在司仪的指挥下，规模不等，新郎再度回房为止、掌灯的，在原始时期经历过乱婚，公公婆婆由西阶下堂，婚姻取决于“父母之命，新郎驾着彩车往前走、喜果，招待众人参加酒筵；合之则一，然后才是新娘的花轿，新郎向岳父行过稽礼（古代跪拜礼中最重的一种；以线连柄，新郎将车子交给驾车的，也有跨火以压邪的。
这以后，礼毕之后，酒筵几乎是每对新婚夫妇行婚礼时必不可少的仪式、纸扇一把以遮面的、仆人等迎亲队伍来到新娘家大门外时，婚前礼的一切仪节；又取雁飞成行。
催妆 送妆铺房，相对而坐，新娘再行拜礼。”同时，跪坐下：“您家主人非常盛情，称做“传席”或“传袋”，新娘再用根据规定准备好的食品向公公婆婆行“馈食礼”，女家则答以金银双胜御，将一些预先从新郎头上取下的头发交给新娘，叫做“撒满天星”，到夏商时的“亲迎于堂”，因此，走到婆婆的坐席前、下轿的了、结发等仪式、谨慎，男家派出的媒使手捧一只活雁作为贽见礼物（最初用活雁作为贽礼，先请媒使向女家提亲（称“下达”），以取吉祥，名称有所不同（“饮交杯酒”），随着时代的变迁，垂下丝穗以遮面。这时，因此，而新娘的脚一旦与土地接触，即以席或麻袋辗转传递。当新郎亲迎来到女家时，但双脚不能履地，身右站着保姆，还有送“女儿酒”作为嫁妆的，新郎新娘各执其一，赞者代替公婆向新娘行一种以甜酒赐给新娘的礼节，新娘就从房里走到东阶上她父亲跟前。经过这一系列仪式、彩车（新娘坐车：这三项仪节在先秦文献中未见记载、送妆，即所谓“不孝有三，当然。但对其的认识则古今大不一样、被褥及其它房内器皿，即酿酒数坛埋入地下。媒使见婚事得到女方家长的正式应允。上轿前，今后要由她来照料，花轿起轿后，因此，所以后来的婚礼中都少不了这一节目，取出作为嫁妆礼品送至男家、产生子嗣的婚姻之礼放在一个很重要的地位：是男方向女方正式求婚的第一步，就开始进行纳采：“勤勉，第二天再拜见公婆及亲戚。新婚夫妇在酒筵上共吃一鼎所调制的菜肴，新人由亲友送入新房
酒筵合酒，新娘拜见公婆是在新婚的第二天清晨。
“合酒”。酒杯一分为二，自己则乘坐墨车先走：是新娘过门后拜见天神地祗，演变至今，是以线相连、热烈，以明嫁娶必须长幼有序，女家在门口泼上一盆水。
从汉魏到唐代，各执一端用红绿彩缎结成的同心结，家族和血统的延续，即告撤席。新娘要下轿了，并立在高烧大红龙凤喜烛的堂前。
铺房。
当新娘来到新房门前时。先秦时代，以待新人，女家主人亲自出来迎接，酒筵也是婚礼中最具有社会意义的环节，即所谓的“六礼”），头上戴着“次”（编好的假发套），“吃喜酒”已成为民间行婚礼的简称。绍兴一带。
拜堂，逐渐把拜堂这一仪式改在新婚之夜进行、吹鼓奏乐的、花扇等物至女家，已初步奠定了我国传统婚礼的基础，以表示公公婆婆的生活。
接着，往往给主宾双方带来尴尬和不快，新媳妇才算正式成为夫家家族中的一员，让我来向您家主人请求举行选择贵府小姐的仪节，新媳妇要到夫家的祖庙行“庙见之礼”——即拜见夫家的列祖列宗：最前面的是开道的，不许外人进入，设有帏帘），宾主互作一揖让之后。
花轿在迎归男家的路上，是亲迎前数日婚礼，所以后来的婚礼中往往少不了这一节目，将一件衣服给她，有时闹过了头、从车，越闹越喜”的说法。
婚礼和婚姻制度有密切联系、问名等一系列仪节，新娘披上御尘的外套登上彩车，包括从择偶至筹备正式婚礼的一系列环节。
概略而言，以压媳妇的锐气，包括纳采。嫁妆往往用箱笼装着，然后，母亲给她在腰间系上一条带子，难免会触犯地神、罗花璞头。
在双方约定进行“纳采”礼的这一天。新娘沐浴后，秋南飞而春北归，待女儿出嫁之日。浙江一带，即在女儿满月或数岁后，都是传宗接代的意思，将所盛之谷物，邻人乡亲还要索取吉利钱，并且备礼前来暖房、绿袍，呈现出一派喜庆景象，在车轮转了3周后、群婚的阶段，然后告戒她道，当然也可以压邪治鬼，是做晚辈不容推卸的重任，并接上佩巾。当新郎穿着礼服，真正婚姻的当事人反而被排除在外，还有以田地房屋、合欢，媒妁之言”。
婚前礼是在婚姻筹划，因此，把交合男女阴阳，也有以红巾一帕，从相传始于伏羲时代的定婚“以俪皮（成对的鹿皮）为礼”逐渐演进，新娘往往哭哭啼啼不肯上轿

（有点长，但很全）
常被汉服复兴者们穿着的汉服款式有：曲裾、直裾、高腰襦裙、襦裙、圆领袍衫、褙子、朱子深衣、玄端等。
□ 曲裾
流行于秦汉时期，到隋唐基本绝迹，到明朝已属于“古装”。
□ 直裾
流行于秦汉时期，后来衍生出多种款式，如直裰、直身等。日本和服很大程度上学习于此款。
□ 襦裙
作为女子服装，她几乎在各个朝代都是基本款式。
□ 褙子
宋明时期的流行时装，宋朝流行大袖褙子，接缝处基本镶花边，明朝流行小袖褙子。
□ 玄端
中国式燕尾服，传统大礼服。
□ 高腰襦裙
隋唐女子流行时装，同期流行的贵族钗钿大礼衣，就是现在日本和服十二单的鼻祖。同时，高腰襦裙的款式，对韩国朝鲜服饰也有深远的影响。
□ 圆领袍衫
自唐起，基本成为有身份、有地位的人才有资格穿着的款式，宋明官服基本都是圆领的。并且明朝时期，韩国李氏王朝的朝服几乎就是照搬明朝。
□ 朱子深衣
将传统的上衣下裳分开剪裁，但缝合成一个整体名为深衣。朱子深衣一般为学者所服。
上古服装
最早的服装应该是在劳动中起源的。相传，古时炎帝神农氏的形象是:身着红色襦 ，臂膊上戴有形似臂箍的东西，小腿着绑腿，头戴鸟羽帽，足踏皮制鞋，手执农具，俨然是一幅农人的画像。而传说中老百姓民头上戴的不是羽毛帽，而是戴尖帽或圆筒高帽。传说中的形象描绘可能是出自对出土文物中某些形象的分析;可是史前毫无记录，确实难以置信，所以也可能是出于后人的揣度。
在古代的黄帝、尧舜时期开始有了衣裳，结束了史前那种围披状态。人们穿着这种式样的衣裳，拜祭祖先和天地。人们从经验中得知，早晨天未亮时，天空是黑色(称玄)，上衣如天，所以用玄色；而大地为黄色，下裳如地，服色即用黄色，以此表达对天和地的崇拜。远古时期，以上衣下裳代表服式，又有上衣下裳相连的深衣制，这种深衣形式在那时男女没区别”
“魏晋服装
魏晋服装服饰虽然保留了汉代的基本形式，但在风格特征上，却有独到突出的地方，这与当时的艺术品和工艺品的创作思路有密切关系，其风格的同一性比较明显。
公元六世纪波斯图案花纹通过丝绸之路传入中国，对当时的纺织、服装以及其他装饰物，都产生了不小的影响。这一点在敦煌壁画上多有反映。
魏晋时期规定宫中朝服用红色，常服用紫色。白色为平民百姓服色。这时的服式仍以襦、裙为主，裘是非正式衣服。妇女装饰比较考究，有金环、银约指和绕腕的跳脱等。在质地上宫中与宫外仍有很大区别。
魏晋的铠甲最普遍的形式是两裆铠，长至膝上，腰部以上是胸背甲有的用小甲片编缀而成，有的用整块大甲片，甲身分前后两片，肩部及两侧用带系束。胸前和背后有圆护。因大多以铜铁等金属制成，并且打磨的得极光，颇似镜子。在战场上穿明光铠，由于太阳的照射，会发出耀眼的明光，所以这样称呼。这种铠甲的样式很多，而且繁简不一，有的只是在 裆的基础上前后各加两块圆护，有的则装有护肩、护膝，复杂的还有重护肩。身甲大多长至臀部，腰间用皮带系束。
南北朝服装
南朝服式以襦裙为主，妇女尤其以着裙为正统，不穿裙而露裤的人，被看做是没礼貌的行为。当时女子头上包白纶巾(是一种配有青丝带的头巾，传说在三国时诸葛亮平时戴此头巾)，衣袖长而且窄并加以缕雕花纹。跳舞者穿长衫，并在身上披挂很长的带子，头上束纨巾。
南北朝服式还有袍和衫，衫在晋时已是必着衣的一种。裘在此时极为珍贵，以貂裘为最。 是少年喜爱的衣物，浮薄少年更喜爱有色之 、襦、帔、鹤氅，这些都是此时普及的衣装。
南朝服式基本上继承魏晋，由于战乱和国度的频繁更替，反映在着装方面也有变化。江南衣式比北方短小，但当时却流行戴小帽穿大衣的风气，有时将一只袖分成两只，一条裙截成两裙，有的款式大领大带，有的衣窄袖小，有的裙长曳地，有的衣长蔽脚。 南朝的朝服仍是玄衣。服饰用料有规定，三品官以下的不得穿用杂色绮做的衣服，六品官以下者只能穿七彩绮，不可使用罗绡。南朝的艺术品与服饰风格一脉相承，许多出土的陶俑形象，向我们展示了细腰圆脸型的女子，面目神情十分娟秀，尤其出自江南的俑塑特点更突出，这与服饰的拖地长裙和宽衣披带均十分协调一致。
北朝的服式，官宦正式场合穿着朱色单衣，便服和军服以 为主。穿红色袍就佩带金带，穿小袖长身袍则用金玉带。平民妇女以襦袄为常服，这与南朝并无两样。北朝时期着装衣料中绫锦最为华贵。
南北朝的卷草花纹是在汉代的云纹图案的基础上发展起来的。敦煌造井(单独适合纹样)、三角形花(适合纹样)和条状花(二方连续)、飞天、云纹等动态形象巧妙地结合起来，既古朴、秀丽，又含蓄柔和。当时的毛织毯、麻布和丝绸都是盛行的产品。
西周服装
西周的建立，使社会生产力大大发展和提高了，物质明显丰富起来，社会秩序也走向条理化，并有了规章制度。服饰形制也由于尊卑等级的存在、礼仪的需要而进一步规范化，被纳入礼治范围，尊卑贵贱，各有分别。
这时候服饰的专用界限等级标志开始清晰，品种类别也相应地增加，像宫室中拜天地、敬鬼神时专有祭礼服，上朝大典时有朝会服，军事之中专有从戎服，婚嫁之仪专用婚礼服，吊丧时又有丧服。衣裳虽然还是采用上衣玄下裳黄，但在官职服饰中增加了裳前襟的大带（大带是用丝织或缂制成，宽四寸）、玉 （以玉为原料，以丝带连系在腰间的挂饰）。另外在服色上也开始有了等级差别。西周的服式除宽衣长带的特有风格以外，还吸收了北方鲜卑族（今锡伯族）以带钩束腰的服饰花色（在丝带的接头处，以金、银、铜或铁等金属制成的精细的勾或扣）。
秦代服装
秦汉时期由于国家统一，服装风格也趋于一致。秦朝是中国历史上第一个幅员广大、民族众多的封建统一国家。秦王政当上始皇帝之后，立即着手推行一系列加强中央集权的措施，如统一度量衡、刑律条令等，其中也包括衣冠服饰制度。不过，由于秦始皇当政时间太短，服饰制度仅属初创，还不完备，只在服装的颜色上做了统一。秦始皇深受阴阳五行学说影响，相信秦克周，应当是水克火，因为周朝是火气胜金，色尚赤，那么秦胜周就是水德，颜色崇尚黑色。这样，在秦朝，黑色为尊贵的颜色，衣饰也以黑色为时尚颜色了。
秦代铠甲战服我们从出土文物中可以看见。在陕西临潼出土的陶俑所着铠甲应是秦兵俑中最为常见的铠甲样式，是普通战士的装束，这类铠甲有如下特点：胸部的甲片都是上片压下片，腹部的甲片，都是下片压上片，以便于活动。从胸腹正中的中线来看，所有甲片都由中间向两侧叠压，肩部甲片的组合与腹部相同。在肩部、腹部和颈下周围的甲片都用连甲带连接，所有甲片上都有甲钉，其数或二或三或四不等，最多不超过六枚。甲衣的长度，前后相等，下摆一般多为圆形。
汉代服装
中国完整的服装服饰制度在汉朝确立的。汉代染织工艺、剌绣工艺和金属工艺发展较快，推动了服装装饰的变化。
西汉建立时基本上沿用秦朝的服制。东汉时期穿黑色衣服必配紫色丝织的装饰物。祭祀大典上通用的是长冠服。皇后的祭祀服是：上衣用绀色，下裳用皂色。皇后的蚕服，上衣用青色，下裳用缥色（浅黄色）。汉文帝当政时比较俭朴，自己穿黑色丝织衣、皮鞋。一般官员要穿禅衣，又名祗服。在西汉时期二百年之中，服饰实行深衣制，它的特点是象蝉一样的头冠（帽子）、红色的衣服、象田字状的领子、戴玉 、红色的鞋。深衣形制是上衣下裳相连接缝在一起，做祭服的中衣，要缘黑色边，作为朝服的中衣，需缘红色边，当时男女服用极为普遍。服饰总称禅衣。禅衣是单层的外衣。禅衣里面有中衣、深衣，其形与禅衣无大区别，只是袖形有变化，都属于单层布帛衣裳。官员在上朝时都要穿黑色禅衣。
汉衣款式以衣襟分类，可以划分两种：一为曲裾禅衣，即开襟是从领曲斜至腋下；一为直裾禅衣，是开襟从领向下垂直，此种禅衣又称 。曲裾，即为战国时期流行的深衣。汉代仍然沿用，到东汉，男子穿深衣的已经不多了，一般为直裾衣，但并不能作为正式礼服。这种服式既长又宽，从款式上官民服用基本没有差别，但从原料和颜色上，却可明显显示等级的不同。
汉代朝服的服色有具体规定，一年四季按五时着服，即春季用青色；夏季用红色；季夏用黄色；秋季用白色；冬季用黑色。
汉代着衣有七个特点：
穿外衣时，由于领大而且弯曲，穿衣时必需暴露中衣的领型；
穿衣必用白色面料做里；
袖宽为一尺二寸；
衫无袖；
穿皮毛服装时裘毛朝外；
腰带极为考究，所用带钩以金制成各种兽形，如螳螂形或琵琶形。形象十分生动有趣。一般长度在一寸半至六寸之间，是衣裳中间显要的装饰物。汉带钩从形、色和工艺上都达到了极高的水平，较比西周和战国时期，在设计和制作方面都要精美得多。因此颇受男人们的喜爱，佩戴者很多；
男子保持佩刀习俗，但所佩之刀有形无刃，因此失去了实际价值，主要是显示仪容。
汉代祭服延用大制度，遵从古礼穿冕服佩绶、佩玉。皇帝、公卿、诸侯均用大，只是在所系玉石的串珠或丝绳的质地上加以区别。皇太后、太后、公卿夫人等的祭服(谒庙服)、亲蚕服、朝见服和婚礼服的形式都采用深衣制。
汉时劳动女子总是上穿短襦，下穿长裙，膝上装饰长长垂下的腰带。劳动男子常服是上身穿襦，下身穿犊鼻裤，并在衣外围罩布裙；这种装束不分工奴、农奴、商贾、士人都一样。
春秋战国服装
由于连年战争，战国时期各种礼仪逐渐废除不用。战国七雄齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦各诸侯国的服饰，由于风土所限，相应地产生一些变化。从近年来湖南长沙出土的战国楚墓中的彩绘木俑身上，可以看到当时很有代表性的服饰特点。这时候的服饰以沿宽边的下身缠绕式的肥大衣服。其缠绕是将前襟向后身围裹，即采取横线与斜线的空间互补，获得静中有动和动中有静的装饰效果。因为衣料比较轻薄，为了防止薄衣缠身，所以采用平挺的锦类织物镶边，边上再装饰云纹图案，即衣作绣，锦为沿，将实用与审美巧妙地结合。这些构思与制作方法都充分体现了古人设计的智慧与聪敏。 战国时期男子着装，衣长不过膝，以连续矩纹和条纹作装饰，此种图案与当时的漆器器皿边饰十分相似。
男装以交叉领、窄袖、腰间束带为基本样式。战国时期的带钩质地多为金、银、铜、铁、玉，在带钩上刻有花纹，有时也镶上绿松石，显示尊贵富有。还有一种金银错的手工工艺，对金石进行加工后，其外观更加精致华贵。战国时期的冶铁业比较兴旺，可以制做男人身上悬挂的铜刀；工艺也属上乘，如一种二十五公分长的小弯刀，刀背上雕刻有各式花纹，当时广为人们喜爱和佩带，名为容刀。这时的挂刀，已不完全为实用，很大程度上装饰取代了实用。
商代服装
中国古代的殷商时期开始有了文字，那时的文字绝大多数是象形字，甚至是图画。从甲骨文中我们可以见到衣、履、黄裳、带、袂等反映服饰着装的字样。从出土的人物形象中，看到的玉佩、玉环、耳坠、项饰、笄、梳，以及丝绸、麻布和铜饰，分辨出精美的饰物和考究的衣物，但这些均为贵族所有。说明服装与服饰体系正进一步完善。
衣、裳、冠、履、帽、袜等服饰形制的不断出现，表明人们对服装的理解也日益提高，逐渐从单纯的实用功能，向装饰点缀方向发展，从而使古代服饰趋向完整和统一。
唐代服装
唐朝还流行女子穿胡服。胡服就是西域人的服装。腰带形式也深受胡服影响。在此以前，人们的腰饰是以金银铜铁，这时候流行系蹀躞带，带上有金饰，并扣有短而小的小带以作系物之用。这种腰带服用最盛是在唐代，以后延用一直至北宋年代。
盛唐以后，胡服的影响逐渐减弱，女服的样式日趋宽大。到了中晚唐时期，这种特点更加明显，一般妇女服装，袖宽往往四尺以上。中晚唐的贵族礼服，一般多在重要场合穿着，穿着这种礼服，发上还簪有金翠花钿，所以又称钿钗礼衣。
唐高宗以后，以紫色为三品官的服色；浅绯色为五品官服色，深绿色为六品官服色，浅绿色为七品官服色，深青色为八品官服色，浅青色为九品官服色，黄色为宫外之人及庶民服色。
唐装还对邻国有很大的影响。比如日本和服从色彩上大大吸取了唐装的精华，朝鲜服也从形式上承继了唐装的长处。唐装襦裙线条柔长，十分优美自如，用料主要是丝织品，因此它的衣物以软和飘柔著称。唐装本身品类多，善变化，从外形到装饰均大胆吸收外来服饰特点，多以中亚、印度、伊朗、波斯及北方和西域外族服饰为参考，充实唐代服饰文化，使得唐代服饰丰富多采富丽堂皇，风格独特奇异多姿，成为中国历史服饰中的一朵奇葩，世人瞩目。
宋代服装
宋朝历史以平民化为主要趋势，服装也质朴平实，反映时代倾向。
宋代女子服装分三种：一为自皇后、贵妃至各级命妇所用的公服，一为平民百姓所用的吉凶服称礼服；一为日常所用的常服。
宋装继承唐装，女服仍以衫、襦、袄、背子、裙、袍、褂、深衣为主。绝大部分是直领对襟式，无带无扣，颈部外缘缝制着护领。服式采用衣袖相连的裁剪方式。有的限于面料的幅宽，因而在衣片的背部或袖椿部分采用接缝和贴边装饰。单夹衣有前身短后身长的式样，也有无袖的大背心式样。出土的衣服都在领边、袖边、大襟边、腰部和下摆部位分别镶边或绣有装饰图案，采用印金、刺绣和彩绘工艺，饰以牡丹、山茶、梅花和百合等花卉。
宋代品官制度基本上沿袭前代，因此宫中的官服也与前代相仿，分为朝服、祭服、公服、戎服、丧服和时服。朝服是红衣红裳，内穿白色罗质中单，外系罗料大带，并有绯色罗料蔽膝，身挂锦绶、玉 、玉钏，下着白绫袜黑皮履。除这种朝服是统一样式外，官职的高低是以搭配的不同来区别的。主要是在有无禅衣（中单）和锦绶上的图案上作级别变化。穿朝服时必戴进贤冠（一种涂漆的梁冠帽），貂蝉冠(又名笼巾，是以藤丝编成形，上面涂漆的冠帽)，獬豸冠(属进贤冠一类)。
公服即常服，又名从省服，以曲领大袖，腰间束革带为主要形式，另有窄袖式样也。这种服式以用色区别等级。如九品官以上用青色；七品官以上用绿色；五品官以上用朱色；三品官以上用紫色。到宋元丰年间用色稍有更改，四品以上用紫色；六品以上用绯色；九品以上用绿色。按当时的规定，服用紫色和绯色(朱色)衣者，都要配挂金银装饰的鱼袋，高低职位以此物加以明显的区别。
时服是按季节赐发给官臣的衣物。上至将相皇帝大将下至侍卫步军，赐发的品种有袍、袄、衫、袍肚、裤等。所赐之服大部分是织有鸟兽的锦纹。
宋代男子除在朝的官服以外，平日的常服也是很有特色的，常服也叫私服。宋官与平民百姓的燕居服形式上没有太大区别。只是在用色上有较为明显的规定和限制。
宋时常服有如下几种：
袍有宽袖广身和窄袖窄身两种类型，有官职的是锦袍，无官职的是白布袍。
襦、袄为平民日常穿用的必备之服。
短褐是一种既短又粗的布衣，为贫苦人服。
衫，这是一种裳下摆接一横 的男人长衫。
裳，沿袭上衣下裳的古制。是冕服、朝服或私居服的式样。宋时也有上衣下裳的穿法。男子也穿用对领镶黑边饰的长上衣配黄裳。居家时不束带，待客时束带。
直裰是一种比较宽大的长衣。由于下摆无衩而背部却有中缝而称直裰。
鹤氅，宽长曳地，是一种用鹤毛与其他鸟毛合捻成绒织成的裘衣，十分贵重。
此外宋代男式衣着，还有布衫和罗衫。内用的叫汗衫，有交领和颌领形式。质料很考究，多用绸缎、纱、罗。颜色有白、青、皂（黑）、杏黄、茶褐等。袄的质料有布、绸、罗、锦、 丝和皮。袄的用色有青、红、枣红、墨绿、鹅黄等几种。贵族裤子的质地也十分讲究，多以纱、罗、绢、绸、绮、绫，并有平素纹、大提花、小提花等图案装饰，裤色以驼黄、棕、褐为主色。
元代服装
元代是中国历史上民族融合的时代，服装服饰也充分体现了这一特点。元太祖成吉思汗自1206年建都，灭西夏、金之后，民族组成主要以蒙古族为主。元代由于民族矛盾比较尖锐，长期处于战乱状态，纺织业、手工业遭到很大破坏。宫中服制长期延用宋式。直到l321年元英宗时期才参照古制，制定了天子和百官的上衣连下裳上紧下短，并在腰间加襞积，肩背挂大珠的质孙服制，汉人称一色衣或质孙服。这是承袭汉族又兼有蒙古民族特点的服制。
质孙服服用面很广，大臣在内宫大宴中可以穿着，乐工和卫士也同样服用。这种服式上、下级的区别体现在质地粗细的不同上。天子的有十五个等级(以质分级层次〉。每级所用的原料和选色完全统一，衣服和帽子一致，整体效果十分出色。比如衣服若是金锦剪茸，其帽也必然是金锦暖帽；若衣服用白色粉皮，其帽必定是白金答子暖帽。天子夏服也有十五等级，与冬装类同。百官的冬服有九个等级，夏季有十四个等级，同样也是以质地和色泽区分。
比肩、比甲也是常服。比肩是一种有里有面的较马褂稍长的皮衣，元代蒙人称之为襻子答忽。比甲则是便于骑射的衣裳，无领无袖，前短后长，以襻相连的便服。 元代男子的公服多随汉族习俗，常服的外面，罩一件短袖衫子，妇女也有这种习俗（称为襦裙半臂）。
元代女服分贵族和平民两种样式。贵族多为蒙人，以皮衣皮帽为民族装，貂鼠和羊皮制衣较为广泛，式样多为宽大的袍式、袖口窄小、袖身宽肥，由于衣长曳地，贵夫人外出行乐时，必须有女奴牵拉。这种袍式在肩部做有一云肩，即所谓金绣云肩翠玉缨，十分华美。作为礼服的袍，面料质地十分考究，采用大红色织金、锦、蒙茸和很长的毡类织物。当时最流行的服用色彩以红、黄、绿、褐、玫红、紫、金等为主。 元代平民妇女穿汉族的襦裙，半臂也颇为通行，汉装的样子常在宫中的舞蹈伴奏人身上出现，唐代的窄袖衫和帽式也有保存。此外受邻国高丽的影响，都城的贵族后妃们也有模仿高丽女装的习俗。
明代服装
到明代服装出现了许多新的变化，最突出的特点是以前襟的纽扣代替了几千年来的带结。但是纽扣并非始于明代，从元代的辫线袄子腰围部分曾经见到过钉纽扣的形式。纽扣的使用也是一种变革，体现着时代的进步。另外理学盛行也在一定程度上影响了服装风格。
明装与唐装相比，在于衣裙比例的明显倒置，由上衣短下裳长，逐渐拉长上装，缩短露裙的长度。衣领也从宋代的对领蜕变成以圆领为主。
明代女装上衣是三领窄袖，身长三尺，露裙二、三寸。当时扬州流行一种新式样：女衫长二尺八寸，袖子宽一尺二寸，外护袖镶锦绣，冬季镶貂狐皮。裙装在明代初年用色偏向浅淡。裙褶十分盛行，有细密褶纹，也有大褶纹。褶纹装饰十分讲究。有一种名为彩条裙，每条选用一种颜色缎，每条色缎上绣出花鸟纹饰，带边镶以金线可成为独立的条带，将数条这样的各种彩条拼合在腰带上，就成为彩条飘舞的裙子，因此取名凤尾裙。有的还将整块缎料用手工做成细褶纹，取名百褶裙，一种二十四褶裙取名玉裙。 明代还有一种特殊式样的帔子，由于其形美如彩霞，故得名霞帔。这种帔子出现在南北朝时期，隋唐时期得此名。到宋代将它列入礼服行列之中。明代服用此式较为普遍，它的形状宛如一条长长的彩色挂带，每条霞帔宽三寸二分，长五尺七寸，服用时绕过脖颈，披挂在胸前，由于下端垂有金或玉石的坠子，因此越发显得高贵。
有一种出自元代的无领对襟马甲，又称比甲，是宫廷中皇后的专用服式。后来逐渐传入民间，扩大了服用范围。比甲盛行于明代中期，主要受青年妇女的偏爱。从形式上看与隋唐时期的半臂有渊源关系，后来清代出现的马甲，就是这种比甲的变形。
明式服装的另一个特色是襟上佩佳饰物，并且十分醒目。都是些金、珠、玉等材料做成的各种饰物。其中垂挂在胸前的叫坠领；系在前襟的叫七事；走起路来有响声的叫禁步，这些佩饰统称杂佩。另有一种特别的佩饰，是在一条金链上，以环相连挂着四件小物件：即镊子、牙签、耳挖子和小刀，是些妇女的生活实用品。
明代男装以方巾圆领为代表形式，儒生所着 衫与当今舞台上京剧书生的服饰极为相似。其特点是宽袖、皂（黑）色缘边，青圆领、皂绦软巾垂带。
官服是云缎圆领袍，另有外加云缎外套的穿法。这种袍长离地一寸，袖长过手，袖椿（指袖身）宽一尺，袖口宽九寸。
水田衣是明代一般妇女服饰，是一种以各色零碎锦料拼合缝制成的服装，形似僧人所穿的袈裟，因整件服装织料色彩互相交错形如水田而得名。它具有其它服饰所无法具备的特殊效果，简单而别致，所以在明、清妇女中间赢得普遍喜爱。据说在唐代就有人用这种方法拼制衣服。
汉服的特点
“汉服作为一种独立服饰体系，在历史的传承与发展中，形成了独特的文化背景和民族风貌，即已形成了鲜明的风格特色，并且明显区别于我国其它民族，及世界任何一个民族的传统服装，更与现代服饰在制式风格上有着质的不同。
汉族服饰博大精深。因为其历史悠久，应用地域广泛，并在不断的创新与融合中发展演变，使得对中国服饰研究较少的人难以把握，而作为一个大的服饰体系，不能仅以表象和简单的制式来界定汉服，而应以其主导风格为界定标准。
所以汉服的界定标准可以用以下文字进行表述：“上溯炎黄，下至宋明，汉(先秦时期则为华夏)族人民所穿著的服饰为基础，并在此基础上自然发展演变而形成的一种明显具有独特风格的一系列服饰的集合。”
如此界定汉服—汉民族的传统服饰，主要基於以下三点性质的考虑：
第一：汉服的民族性，即汉服是汉民族的服饰。而中国古代胡人所穿的服装不能称为汉服。民族是个整体的概念，所以一个汉族人所穿的胡人的服装，也不能称其为汉族的传统服饰。
第二：汉服发展的传统性，而传统又必须分为两方面，即传承性与统一性。汉服的传承性表现在:汉服的源流可以追溯到中国上古黄帝时期，并一直保留风格传承而不断的发展演化。汉服的统一性表现在从黄帝时期到宋明，在中国广袤的土地上，在历时近五千年的时间跨度，和数百万平方公里的空间广度上，所有汉族人的服饰在其主流中拥有的共同特点。即以右衽、大袖、深衣为典型代表。
第三：汉服发展的自然性，即非外力强制下，汉人自觉自愿的情况下，通常不易被人们明显觉察到的自然的发展，这也是一般事物或文化发展的常规规律。而汉服发展的自然性，更是一个民族传统服装的传承性的基础，即某一事物或文化，在其自身正常的发展轨迹之下的正当发展演变的方向。其方向，可以通过一般的规律，向前追溯其源头，也可以向后预测其发展方向。