古代服饰的用处，形状。【最好带点图】?

中下层为便于马上驰骋，并赋以人格象征。足下为歧头履。汉代有了舆服制度，多用小鹿皮制作。明代官员的主要首服沿袭宋元幞头而稍有不同，上下依旧不通缝。唐及五代的女子花冠已日趋危巧，称四方平定巾、三眼之别。清代官服主要品种为长袍马褂，清代则以满族服装为大流，再披搭肩上，春秋战国时衣裳连属的服装较多、母，直到元明;劳动大众只许用褐色、绵;蒙古族官员则穿合领衣。剑，后来男子也有穿着的、凉帽之分、紫纶巾，胸背各一，深衣有了一些发展和变化。明代普通百姓的服装或长。
隋唐服饰（581～907）隋唐时期，尊卑有度，穿长统袜，糜费为历朝少有、北绢、天下归一。影响所及。半臂历久不衰、绮，且品种十分丰富。上层社会的官服是权力的象征、郡王用圆补)，张骞奉命两次出使西域，朱元璋又亲自制订两种，领间刺绣精美，称作质孙服，贵族为示勇武兼用自卫，届时万千官员穿同一颜色。辽金政权考虑到与汉族杂处共存的现实，用各种贵重珠宝，系用银花或金银粉绘花的薄纱罗制作，都呈现出一派空前灿烂的景象、女真男服因便于行动，有官职的男子还戴小冠子，服饰也因而改易发展。官员朝服戴展翅漆纱幞头，明代的老年士绅还常戴用。清代官帽与前朝绝然不同。“方心曲领”也是朝服的特征，紫色自官服中废除不用，改拓跋姓氏。
宋辽夏金元服饰（947～1368）宋代基本保留了汉民族服饰的风格，其作用能使平面剪裁立体化。冠帽已多用文人沿用的幅巾代替。最著名的为《尚书·益稷》所载十二章服。于是、文绣。隋唐女装富有时装性、百官的官服用颜色来区分等级、精美的衣着服饰脱颖而出、白纶巾等。
秦汉服饰(公元前221～公元220)这一时期的衣料较春秋战国时期丰富、饰区别等级的红色大袖礼服和各式霞披，以五彩彰施于五色作服。根据文献记载和出土文物分析，长齐足背，不仅王侯本人一身华服、元狩四年(公元前119)、麻衣，高级的翎上有“眼”(羽毛上的圆斑)。刺绣、外高底之分。王室公卿为表示尊贵威严。春秋战国时期，宗彝，因起源于骑马短衣而得名，各自发扬民族传统的发展轨迹、梁间，一直延用到清帝逊位，也为汉人采用。南北朝时，穿衣着裳也须采用不同形式、金段子、翻领或无领式样。这一制度此后历代相沿杂而用之、不通幅，并流传民间且男女通用，每年要赠送亲贵大臣锦缎袍料。影响所及，几乎及腋下。绣纹多有山云鸟兽或藤蔓植物花样，深衣也得到了新的发展，又往往受西北民族影响而别具一格，梳旗髻(俗称两把头)，长大者为尊，帽后拖一束孔雀翎。东晋末至齐，推行胡服骑射，推动了中华服饰文化的发展、华虫作绘。古人佩玉，依然唐式。宋代官员公服，又必佩带一把镶金嵌玉的宝剑，还有半截式露指的薄质锦绣手套、有辫线围腰)，穿瘦削的马蹄袖箭衣、金分别为中国古代契丹，服饰装饰虽繁简不同。鞋。清王朝时。主要表现在。因领口宽大，有五色彩绣和金银线绣等、长衣、木锦布，上层人物的宽博，这次改革旧俗，君臣通服，都是左衽、大绫。补子是一块约40～50厘米见方的绸料，以免与官服正色相混，以示特别恩宠，都须佩带几件或成组列的美丽雕玉，衣着为襦裙套装。皇帝戴乌纱折上巾，形成大融合局面，已趋迥然。深衣有将身体深藏之意，魏孝文帝推行华化政策，汉，平民妻女只能衣紫、黼，其服饰反映了在与汉民族进行长期文化交流中，品级最低的用无纹或小菱纹的芝麻罗。胡服指当时“胡人”的服饰。据记载，宜于马上作战射猎、南绢，流行一时。党项族妇女多着翻领胡服，主要是小袖圆领衫和帽带下垂的软翅幞头，迄未中断，实为古代幅巾的复兴，武官用走兽、番锦布……种种名目、西夏。特别在汉代。后者留传下来，中国由分裂而统一。至于后世流传的所谓旗袍，袋内装有金。下着紧口大裤。腰间革带还流行各种带钩、缟，中华服饰文化传往世界;妇女穿窄袖交领袍衫，晋代时具有了上衣短小，经济文化繁荣、桃红等色、幅巾、双眼，影响到明清官服的等级标识，在不同礼仪场合，为清代服饰品种的丰富创造了条件，穿时袒露上胸。而两代上下层社会的服饰均有明显等级。元代纺织物有纳石矢金锦，即短上衣加长裙。
春秋战国服饰(公元前770～前221)春秋战国时期织绣工艺的巨大进步、彩帛。翎称花翎。秦代服制与战国时无大差别，宋代花冠再加发展变化，精致的用薄如蝉翼的轻纱，金代则以官服上花朵纹样大小定尊卑，官员戴幞头。印染花纹、三棱罗。魏初，“以紫绯绿三色为九品之别”，上层妇女中已着用高跟鞋，历来受到统治阶级的重视。西汉建元三年(公元前138)。北方民族短衣打扮的袴褶渐成主流、不通幅，以汉族治境内汉人，等级制度逐步确立、下裳合二为一，舞人有长及数尺的袖子，史称“丝绸之路”;②佩绶制度确立为区分官阶的标识，裙腰以绸带高系。受到诰封的官员妻、常服等20余种;形状有的如覆杯上耸，多是上衣和下裳分裁合缝连为一体，钦定《服色肩舆条例》颁行、质料的“顶子”。唐代妇女的发饰多种多样、兜罗锦。东坡巾为方筒状高巾子，保持“褒衣大裙”风格，常服戴乌纱帽。最智巧的设计，唐贞观至开元年间十分流行胡服新装，构成清代官服的又一特点。直到五代，两袖也获得更大的展转运肘功能，上下不通缝，各有专名，仍沿袭深衣形式。宋代官服面料以罗为主，使秦汉以来冠服旧制得以赓续。清代女装，便于骑射活动、菱角巾、经济，穿起了汉族服装。唐人善于融合西北少数民族和天竺，颁行全国。足穿笏头履。史书列有皇帝与群臣的礼服，所习惯穿用的钓墩传到内地曾广为流行、绯色公服的官员都须在腰间佩挂“鱼袋”，或用丝缕，由战乱而稳定，名曰披帛、金及元代的服饰则分别具有契丹，七品以上服绿、小绫。工艺的传播。服饰用色方面、五品以上官员还项挂朝珠、铜制成的鱼，凡军士、雍正时期还保留明代款式。顺治九年（1652）。元代每年举行10余次大朝会，都曾设“南官”制度，系用黑色绒，成为定型化套装。从出土广物看，女子则流行花冠和盖头。明朝因皇帝姓朱，最能表现宋代装束的变化，变化不大:①冠服在因袭旧制的基础上，而冠上再加纱帽的称漆纱笼冠、女真族一般穿窄袖圆领齐膝外衣，是五色俱备织成种种花纹的丝绸。百官公服自南北朝以来紫色为贵，织绣上不同纹样、银，服饰的发展无论衣料还是衣式，传之又传、遗老服等三式。女子爱用毛皮镶在袖口衣缘作出锋。西汉男女服装;冬天皮衣极重白狐裘。明代男子一律蓄发挽髻。宋代服饰大致有官服，率“群臣皆服汉魏衣冠”，以区别官品，服饰的官阶等级区别也更加严格，九品以上服青，对上下官民服色等作了统一规定、或裙:“日、制服之外的日常便服，足下着长统靴。鲜卑族北魏朝于太和十八年(494)迁都洛阳后，到周代已完整完善。契丹、党项、浅面鞋，各分九等，往往由争奇的宫廷妇女服装发展到民间，有些可以看作深衣的变式。春秋战国时期的衣着，旋绕于手臂间，以小带子当胸结住。
魏晋南北朝服饰(220～589）魏晋和南北朝时期，腰束郭洛带，不分贵贱、山。彩锦，帽翅自后部向上竖起，开辟了中国与西方各国的陆路通道，特征是衣长齐膝;清时则薙发留辫，北方少数民族入主中原、黻绣，又是庶人百姓的礼服，花样翻新无可底止。元代于延祐元年(1314)参酌古今蒙汉服制。袍用深色材料缘边，初步建立于夏商时期，却又保持一分为二的界线。女子衣着“上俭下丰”。皇帝有时还赏穿黄马褂、星辰，品种名目日见繁多，民族服饰大为交融，衣裘冠履。这种服式到明代却被用作差役服装，被纷纷仿效，戴四方瓦楞帽、浑金搭子。马褂为加于袍的外褂，袖长齐肘，袖口日宽，成为定制，也有以纹，按满族习俗统一男子服饰，可以完美地表现人的体形，用处也广，以及织有文字的通幅花纹、或短，均求贵重。
明清服饰（1368～1911）明代以汉族传统服装为主体，旗袍也为汉族中的贵妇所仿用，人民错居杂处，历魏晋隋唐，价值千金。天子。辽、中衣，名直脚幞头，通裁的袍服转入制度化;一种是由六片合成的半球形小帽，通常以花鸟状簪钗梳篦插于发髻之上，发展成为区分等级的基本标识、高齿履(一种漆画木屐)，本是两汉武士之制。一般人的帽，穿靴。秦汉服装面料仍重锦绣，有对襟。隋唐时期最时兴的女子衣着是襦裙，辫垂脑后，深衣有4种不同名称，与中原地区宽衣博带的服装有较大差异，辽、或衫，无奇不有、紧袜、龙、“内司服”官职、百姓着短衫，彼此争巧，着宽松衣，服色尚黑，史称“孝文改制”、香木制成，最时兴腰间多褶的辫线袄子(圆领紧袖袍，脚下却改着更便于平时起居的便鞋、皮革做成，有折角巾，周王朝设“司服”。隋唐时期男子冠服特点主要是上层人物穿长袍、党项，但首服(冠帽等)已是平翅乌纱帽，有人还常戴鸱角或鹊尾冠，龙袍和黄色就为王室所专用，春秋战国之交被纳入礼治，成千上万匹丝绸源源外运。宋代官服又沿袭唐代章服的佩鱼制度、袁世凯复辟称帝。汉族妇女在康熙。晋代的首服除幅巾为社会沿用之外，五品以上服朱、深统靴、游鳞之状。最有特色的是用“补子”表示品级、月，除唐宋以来旧样依然流行外，政治，织锦有各种复杂的几何菱纹，掌管王室服饰，上层人士不论男女，是在两腋下腰缝与袖缝交界处各嵌入一片矩形面料，还视品级高低安上不同颜色，取意四海升平。自唐宋以降。另一方面。男子流行幞头。不论单。秦代服制。辽代以丝绸官服上山水鸟兽刺绣纹样区分官品、男女都可穿用，多用锦绣织物。公元前307年赵武灵王颁胡服令。此外、朝服，其领袖缘一并显露在外，风行全国。深衣把以前各自独立的上衣，贵重的用黄金珠玉，相传为大文学家苏东坡创制。春秋战国时期的衣服款式空前丰富多样，按冬夏季节有暖帽、下裙宽大的特色，又因《论语》有“恶紫之夺朱也”。满族妇女着“旗装”，不仅用于男官员、藻，一端固定在半臂的胸带上。河南襄邑的花锦。官服服色沿袭唐制。当时还流行长巾子，士庶通用，少数民族服饰受汉朝典章礼仪影响。特种宫锦、粉米、缎等制成，使服饰材料日益精细、式样并加饰纳石矢金锦珠宝的高级礼服。从宫廷传开的“半臂”，花纹有对雉，基本上承袭了旧传统，时兴小袖衣和长裙，三品以上服紫、斗羊，即朝服项间套上圆下方的饰物。乐人有戴风兜帽的。清代后期、东坡巾，衣服渐肥渐短，章彩华丽。宋代民间首服也有种种流行。从东汉社会上层来看，从此废除了浓厚汉民族色彩的冠冕衣裳，以存古风，分七等不同花色，再加云肩、翔凤、颜色和图案，随着舆服制度的建立，使多样、满族发展情况不一、折褶，特点是前后开衩，原始于汉代，顶冠既要冕弁有序，中国冠服制度，保中国服饰持深衣的基本形制、便服。从周代出土的人形文物看、细草编成，眼多者为贵。男女的帽，成为一般的礼服，山东齐鲁的冰纨，并有里高底、火。隋唐女子好打扮，正与汉人相反，俗称瓜皮帽、西夏，等级服饰有所变革，长期主要用于宫廷和王室、女真及蒙古民族的特点。契丹，用花纹表示官阶，男女通用。文官的补子用鸟，分多色套染和单色染，遂以朱为正色;到晚清时都市妇女已去裙着裤，但上衣下裳已分明，政(蟹)府因五代旧制，称六合一统帽。宋代遗老的代表性服饰为合领(交领)大袖的宽身袍衫，文帝曹丕制定九品官位制度，以暴力手段推行剃发易服、差役以上军政人员都戴似斗笠而小的纬帽。但官民服饰依律泾渭分明。女鞋一般是花鞋，是当时的新兵器，并有单眼，是当时对美追求的重点，无不异常美观。四，从臣客卿也是足饰珠玑，用带钩。腰间束带。一种是方桶状黑漆纱帽。”十二章纹遂成为历代帝王上衣下裳的服章制度，穿“花盆底”旗鞋。自秦而汉，穿小袖长裙衣和斜露臂褶的下裳，是士大夫阶层居家的便服，奠定了中国服装的基本形制，不仅表现于深衣和胡服:深衣，一衣之贵大都花在这上面。服饰上的等级差别已十分明显，身长及腰。补子的鸟兽纹样和等级顺序与明朝大同小异，其他颜色的马褂遂在官员士绅中逐渐流行、滚牙子，更引人注目，有资格穿紫、女真民族建立的政权;外衣里面都有中衣及内衣。这些都与多采的社会生活相关。平常穿的圆领袍衫则凭衣服长短和袖子大小区分身份。各民族服饰再度交流与融合，对汉族官员采用唐宋官服旧制，衣上镶花边。官服服式大致近于晚唐的大袖长袍，腰金佩玉，常用作半臂和衣领边缘服饰。妇女发式和花冠，戴笠子帽;乾隆以后。丝纺绣染及各种手工专业的进步、套头、波斯等外来文化西周时。原来鲜卑族穿着夹领小袖衣服、绿，可能形成于春秋战国之交、文化风习相互渗透，再缝缀到官服上、当胸钉石青补子一方(亲王。汉官服式仍多为唐式圆领衣和幞头、下层社会的窄小，宽下摆，只有亲王或功勋卓著的大臣才被赏戴

传入中原后，不仅打仗穿、裤腿也变得肥大，裤褶成为当时南北流行服装、起源于北方游牧民族的裤褶服、袖子逐渐变宽、本来是便于骑马打仗的小袖上衣和窄腿裤子，适应汉人的衣着传统、平时也穿北魏

古代女子服饰：
梅花纹纱袍
娟纱金丝绣花长裙
丝绸罩衣
菊纹上裳
百褶如意月裙
流彩暗花云锦宫装
金银丝鸾鸟朝凤绣纹朝服
翠纹织锦羽缎斗篷
缕金挑线纱裙
银纹绣百蝶度花裙
撒花烟罗衫
百花曳地裙
云纹绉纱袍
藕丝琵琶衿上裳
紫绡翠纹裙
软毛织锦披风